Как замариновать помидоры? Вкусно!

Никакой летний стол не обходится без огурцов и помидоров, их едят во всех видах. Помидор - популярный овощ у наших огородников. Рачительные хозяюшки с удовольствием заготавливают помидоры впрок, как и огурцы. Помидоры зимой пойдут на стол и соленые, и вяленые, и маринованные.
Маринованные помидоры
Крепкие отборные помидорчики моем и плотно закладываем в стерильные банки, попутно добавляя специи и пряности: горький и душистый перец, гвоздику, лавровый лист, по желанию - жгучий красный перец. Заливаем кипящей водой и оставляем на 20-30 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю и кипятим, добавляя соль и сахар. В банку добавляем уксус, кипящим раствором соли и сахара заливаем помидоры и закатываем. Ставим кверху дном и тепло укутываем до полного остывания.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- 2 столовые ложки соли;
- 4 столовые ложки сахара;
- 5-6 горошин черного перца;
- 2-3 горошины душистого перца;
- 3-6 штук гвоздик;
- 1-3 шт. лавровых листьев;
- 3 столовые ложки 9%-го уксуса.
Душистые пряности - лаврушку, гвоздику и душистый перец - можно добавлять, ориентируясь на свой вкус. Если не слишком любите такие приправы, то достаточно будет 1 лаврового листка, 2-3 душистых перчинки, 2-3 гвоздички. Жгучий перец можно совсем не добавлять, хуже не будет, острое ведь тоже на любителя.
Помидоры «Пальчики оближешь!»
Эта необыкновенно вкусная закуска всегда будет кстати и на праздничном столе, и в будни. Блюдо полностью оправдывает свое название и съедается в считанные минуты.
Для его приготовления отбираем плотные, даже слегка недозрелые помидоры, разрезаем их пополам или на крупные дольки и плотно укладываем в банки слоями, чередуя с кольцами репчатого лука.
Это классическая закладка, но при желании можно добавить в банки чеснок, перец, лавровый лист, гвоздику, а из овощей - колечки сладкого перца. Экспериментируя с разными ингредиентами, можно выбрать вариант по своему вкусу.
Заливаем овощи холодной водой - для измерения объема необходимой заливки - и тут же сливаем воду в кастрюлю, насыпаем туда соль и сахар и ставим кипятить. Пока закипает вода, в банки добавляем подсолнечное масло, уксус. Затем в банки по плечики наливаем кипящую заливку, прикрываем крышками и ставим в теплую воду стерилизовать. Время стерилизации зависит от размеров банки: для литровых достаточно 10-12 минут, для более крупных - около 20 минут с момента закипания воды.
Ингредиенты на 6 литровых банок:
- 8 столовых ложек сахара;
- 3 столовые ложки соли;
- в каждую банку - по 1 столовой ложке подсолнечного масла (желательно нерафинированного, ароматного) и 9%-го уксуса.
Помидоры «Сладкие»
Красные или бурые помидоры моем и укладываем в простерилизованную 3-литровую банку, кладем несколько зубков чеснока и заливаем кипятком на несколько минут. Затем воду сливаем в кастрюлю и ставим кипятить. Добавляем в воду 1 столовую ложку соли, 4 столовых ложки сахара, 2-3 гвоздики, 1 лавровый листок, можно еще пару горошин черного перца. В банку наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса (можно и две-три, если любите поострее), заливаем кипящим раствором и закатываем.
Есть еще один вариант. У помидоров вырезают плодоножки и в получившиеся отверстия закладывают по зубку чеснока - целиком, либо раздавленные. Конечно, в этом случае придется повозиться с каждым помидором, но результат того стоит! Вкусным получается всё - и сами помидоры, и маринад.
Часто бывает так, что из-за погодных условий или по каким-то другим причинам приходится убирать урожай в экстренном порядке. И тогда можно разнообразить свои помидорные заготовки - например, пустить в дело недозрелые плоды. Речь пойдет не о тех кислых «вечнозеленых», что давным-давно подавали в столовых ко второму блюду. Мы будем делать...
Салат из бурых помидоров
Сюда пойдут уже начавшие окрашиваться твердые помидоры, горечи в них быть не должно. Зрелые и зеленые - не добавлять даже в малом количестве.
Помидоры нарезаем крупными дольками, лук - крупными полукольцами, морковку можно нарезать тонкой соломкой или, в крайнем случае, потереть на крупной терке. Эту овощную смесь перемешать с солью и оставить на несколько часов, чтобы пустила сок. После этого отделяем овощи от сока, сок ставим на огонь и добавляем в него сахар, растительное масло и уксус. Как закипит - засыпаем овощи, после закипания салата варим 30 минут, раскладываем в стерильные баночки и закатываем.
Ингредиенты:
- 3 кг крепких бурых помидоров;
- 1,5 кг репчатого лука;
- 1,5 кг моркови;
- 100 г соли;
- 300 г сахара;
- 300 г растительного масла;
- 250 г 9%-го столового уксуса.
Салат получается в меру сладкий и очень вкусный. В принципе, его не обязательно сразу закатывать - можно для начала приготовить такой салат в небольшом количестве на пробу. Только перед употреблением дать ему постоять несколько дней, чтобы хорошенько промариновался. Если понравится, можно будет и на зиму заготовить.

Чем ценен свежий плод сладкого болгарского перца?

Навряд ли кто сможет сегодня объяснить, почему многочисленные сорта сладкого перца объединены у нас в стране в одну большую категорию под общим названием - «перцы болгарские». Ведь его историческая родина лежит очень и очень далеко от этой восточноевропейской страны.
Прародителя всех нынешних культурных перцев и сегодня можно встретить в первозданном, а потому и диком виде в тропических районах Америки.
Правда, он сильно отличается от того, что мы привыкли видеть у себя на дачном участке или на прилавке овощного отдела ближайшего магазина. Если культурный вариант перца - изысканный эстет: травянистое однолетнее растение, или, называя вещи своими именами - «настоящий ботаник», то его дикий многолетний кустарниковый собрат вполне может пройти по категории «отпетого хулиганья». А что? Ни ежегодной посадки ему не надо, ни подкормки, ни междурядной обработки почвы, ни полива... Ничего. В отличие от культурного собрата ничего ему не надо. Растет себе на радость. И на огорчение местным фермерам. Сорняк он, этот самый дикий перец. Самый, что ни на есть настоящий, а потому никому, кроме разных ученых ботаников и отпетых селекционеров, не нужный сорняк.
Но заслуги перед всем прогрессивным человечеством есть, как ни странно, и у него. Ведь именно благодаря этому дикому перцу появился его культурный собрат. Тот самый, который раньше выращивали в Средней Азии, на Кавказе, Украине и в южных областях России, и который нынче, пусть и в закрытом грунте, но спокойно вызревает и дает неплохой урожай (до 10 кг на кв. м!). А отдельно взятые любители этого овоща выращивают его не только круглогодично, но и вне зависимости от территории своего проживания. В квартирных условиях. Есть, говорят, такая специальная, мелкоплодная квартирная перечная культура.
И если послушать ценителей этого овоща, нам всем есть за что уважать и ценить сладкий болгарский перец.
Во-первых, по содержанию витамина С перец (особенно тот, у которого желтые или красные плоды) - безоговорочный чемпион среди всех плодово-овощных культур. Даже такие признанные лидеры, как лимон и черная смородина, по этому показателю безропотно пропускают его вперед. Единственно, всем любителям аскорбиновой кислоты надо помнить о том, что максимальная концентрация витамина С в плодах перца - у его плодоножки. Поэтому вырезать её, дабы свести к минимуму витаминные потери, нужно аккуратно.
Во-вторых, в перце много рутина (витамина Р), который в сочетании с аскорбиновой кислотой положительно влияет на укрепление кровеносных сосудов.
В-третьих, немало в перце (во всяком случае, больше, чем в моркови!) каротина (провитамина А), не только улучшающего зрение и стимулирующего рост волос, но и позитивно влияющего на состояние кожи и слизистых оболочек нашего организма.
Ну, и перед тем, как закрыть витаминно-перечную тему, нельзя не упомянуть о содержащейся в плодах этого овоща группе витаминов В (В1, В2, В6), которые незаменимы для тех, у кого общий упадок сил, бессонница или наблюдается прогрессирующее ухудшение памяти. Рекомендуются они, а соответственно, и сам перец, и пациентам с различными дерматитами, сахарным диабетом, людям, страдающим от депрессии или склонным к отекам.
Помимо витаминового богатства в плодах перца довольно много минеральных солей натрия, кальция, таких микроэлементов, как цинк, йод, железо, кальций, магний, фосфор, что, соответственно, делает этот овощ эффективным при профилактике и лечении анемии или остеопороза.
Характерный же вкус перца определяет входящий в его состав алкалоид капсаицин, стимулирующий работу желудка и поджелудочной железы...
В общем, много в перце всякого разного, но одинаково полезного. И нам есть за что уважать и ценить этот, несмотря на дальность своего происхождения, уже почти родной овощ.

Подвесная сантехника: 5 мифов

Подвесная сантехника: унитазы, биде и раковины - завоевывают всё большую популярность. Но многие люди предубеждены против такого способа монтажа. Попытаемся развенчать пять распространенных мифов.
Подвесная сантехника - выбор не только минималистов, но и любых рационально мыслящих покупателей.
Миф 1. Подвесная сантехника дороже напольной
Опровержение. Первый и главный миф о подвесной сантехнике - ее цена. Кто сказал, что она дороже? Это верно, только если сравнивать качественные импортные подвесные модели с отечественным напольным ширпотребом. Среди сопоставимых по качеству моделей всё наоборот: например, напольные унитазы, как правило, дороже подвесных. Арифметика примерно такова: если напольный унитаз с бачком стоит около 600 долл., то подвесная модель без бачка обойдется где-то в $400. Даже если прибавить к этому стоимость системы инсталляции со встроенным бачком (от $120), то все равно выгода налицо.
Миф 2. Встроенный бачок для унитаза труднодоступен
Опровержение. Раз встроен, то непременно потечет, и прямо замурованный в стене. Да так потечет, что придется крушить свежеуложенную плитку. Еще одна выдумка. Встраиваемый бачок делают из пластика, а пластик практически вечен. «Полететь», по сути, может только система слива, а ее сменить ничего не стоит. Достаточно снять кнопку для слива, засунуть в отверстие руку и достать устройство. Ничего внутри бачка чинить не надо: надо просто вставить новое или отремонтированное устройство на место старого.
Универсальный монтажный элемент для писсуара. Доступ к системе слива, единственной теоретически уязвимой части устройства, предельно прост - через клавишу смыва (здесь 13x13 см).
Миф 3. Подвесная сантехника занимает много места
Опровержение. Вовсе нет: столько же, а то и меньше. Глубина бачка напольного унитаза 18-20 см, а встроенного вместе с рамой - не более 11 см. Даже если добавить слои гипсокартона и плитки, получается никак не больше. А ведь за фальшстеной скроются и инсталляция для подвесного унитаза или раковины, и несимпатичные трубы, которые портили вам весь санузел.
Подвешенные на стену предметы кажутся компактнее тех, что стоят на полу: это правило верно и для мебели, и для сантехники.
Миф 4. Подвесной унитаз не выдерживает большой вес
Опровержение. Абсолютная ерунда. Подвесную сантехнику изготавливают уважаемые производители и дают на нее гарантию. Например, подвесной унитаз при правильной инсталляции выдерживает вес до 400 кг. Что уж говорить о подвесных биде и раковинах!
Миф 5. Сложная установка подвесного унитаза или раковины
Опровержение. Подвесная сантехника представлена на нашем рынке уже более 15 лет, и профессионалы давным-давно освоили все тонкости ее установки. Монтаж подвесного унитазов ничуть не сложнее, чем напольного. То же касается подвесных раковин и биде.
Не путайте раковины - часть подвесного мойдодыра - с настоящими подвесными раковинами. Первые накладываются на шкаф, который закрепили на стене. Вторые (как на фото) фиксируются при помощи системы инсталляции, скрытой за перегородкой.
Инсталляция
Традиционная сантехника не требует особых креплений и систем установки: старую раковину можно заменить на новую буквально за пару часов. Но если в вашем санузле не было системы инсталляции для подвесной сантехники, то сначала придется купить и установить ее. А уж потом - монтировать выбранный унитаз, раковину или биде. Впоследствии у вас уже не возникнет никаких сложностей: старую сантехнику будет так же просто заменить на новую, как если бы она стояла на полу.
Системы инсталляции вовсе не обязательно прикреплять к капитальной стене. Они могут устанавливаться у перегородки или просто фиксироваться на полу. Что это значит? Просторный санузел теперь можно разделить на зоны, не заставляя сантехнику скромно жаться у стен.

Что умеет мультиварка?

Мультиварку можно назвать усовершенствованным горшочком, который работает от электричества, умеет контролировать температуру и время приготовления пищи. Этот прибор способен приготовить кашу, сварить суп, потушить овощи, протомить мясо, поджарить картошку, сделать рыбу на пару, испечь шарлотку и простерилизовать банки для заготовок. Только учтите, что еда в мультиварке готовится на 20-30% дольше, чем в обычной кастрюле.
Чем больше, тем лучше
Много места на кухне мультиварка не займет. Ее длина, ширина и высота составляют примерно 30 см. У прибора пластиковый корпус, в который установлен нагревательный элемент, есть микропроцессор, отвечающий за электронное управление, и съемная металлическая «кастрюля» с антипригарным покрытием. Чаще встречаются чаши вместимостью 2-2,5 л и 4-4,5 л. Специалисты рекомендуют последний вариант, ведь большие мультиварки имеют емкость для второго блюда: на первом уровне вы будете тушить мясо, на втором - овощи. Прибор также должен быть снабжен чашей для приготовления продуктов на пару, поэтому при покупке не забудьте проверить ее наличие. Кроме того, изучите качество и равномерность нанесения антипригарного напыления - оно считается самым слабым местом мультиварок. Если покрытие будет испорчено, еда начнет пригорать, посуда - выделять токсины, и агрегат придется выбросить.
Если на рынке или в магазине вам предложат агрегат под названием «мультиварка», оснащенный стеклянной крышкой, не покупайте его. Это лишь жалкое подобие умного прибора. У настоящей техники должна быть герметично закрывающаяся пластиковая крышка!
Что умеет агрегат?
Чтобы принять окончательное решение, нужна ли вам мультиварка, узнайте ее характеристики. Стандартная модель имеет шесть основных функций, причем три из них - «гречка», «плов» и «молочная каша» - на 100% выполняются автоматически: кладем в аппарат крупу, заливаем воду и нажимаем на кнопочку «старт». Мультиварка сама определит схему приготовления, задаст температуру и время нагрева и известит о завершении работы звуковым сигналом. Только не подумайте, что агрегат готовит исключительно перечисленные блюда. Например, для получения рассыпчатого риса необходимо нажать на кнопочку «гречка». Три остальных важных режима мультиварки - «тушение», «варка на пару» и «выпечка» - являются полуавтоматическими, то есть вам придется самостоятельно задавать время готовки.
Кстати, не забудьте уточнить, каким образом машина тушит продукты. Большинство производителей устанавливает температуру от +105º С до +140º С (при таких условиях варятся и тушатся блюда на плите). А некоторые изготовители эту функцию программируют на показатели от +76º С до +105º С, в этом случае все будет готовиться значительно дольше. Без сомнения, томление - процесс полезный, но лучше, если он не станет прятаться под функцией «тушение», а будет вынесен в отдельный режим под названием «русская печь». Для любителей гороха и фасоли в современных агрегатах есть режим «предварительное замачивание», для вегетарианцев - «для проращенных зерен темного риса», для желающих стряпать на скорую руку - «ускоренная варка».
Современные мультиварки также научились жарить и менять давление в агрегате - высокое необходимо для быстрого приготовления блюд, а низкое подходит для более щадящей тепловой обработки. И это еще не все! Некоторые модели имеют таймер отложенного времени. Благодаря ему можно вечером засыпать ингредиенты в мультиварку, а утром побаловать семью свежесваренным блюдом.
Спустим пар!
Поскольку мультиварка технически сложный прибор, выбирайте экземпляр, в котором тщательно продумана система безопасности. Скажем, если вы забудете положить в прибор съемную чашу, у него должна сработать функция защиты от включения. Кроме того, чудо-горшочек надо проверить на герметичность. Крышка должна защелкиваться без щелей. Хорошей страховкой также станет дополнительная блокировка во время работы прибора. Это может происходить автоматически или с помощью дополнительной ручки (тот и другой способ надежны). Кстати, вашей мультиварке необходимо спускать пар, значит, она должна быть оборудована безопасным клапаном, который легко разбирается и моется, а также влагосборником, предотвращающим проливание пенки на стол.

Мультиварка должна быть проста в управлении. Проверьте, чтобы все кнопки были подписаны и русифицированы, причем чем их меньше, тем проще ориентироваться. Для тех, кому сложно разглядеть мелкий шрифт, подойдет чудо-горшочек с голосовым меню. В продаже также есть мультиварки для незрячих людей, снабженные кнопками с выпуклыми точками Брайля.
Рецепт в тему
Щи из свежей капусты в мультиварке
Ингредиенты:
Мясо (выбор мяса за хозяйкой) - 600 г
Капуста, кочан - 0.5 шт.
Картофель - 4 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Луковица - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Масло растительное - 2 ст.л.
Соль, специи - по вкусу
Зелень - по вкусу
Чеснок - по вкусу
Количество порций: 10
Способ приготовления
Шаг 1  Обжариваете на растительном масле лук, морковку, перец, томаты в режиме жарка.
Шаг 2  Сырое мясо (желательно его не резать, а использовать целый кусок) положить в овощи.
Шаг 3  Далее добавляется нашинкованная капуста и картофель, нарезанный кубиками.
Шаг 4  Заливаем все холодной водой, солим по вкусу (хотя если посолить в самом конце приготовления, то, по мнению врачей - это гораздо полезнее, так как соли требуется уже меньше).
Шаг 5  Выставляем режим «суп». В мультиварке этот режим по времени составляет примерно 2 часа, но по желанию вы можете добавить еще полчаса.
Шаг 6  Лавровый лист, специи, чеснок, зелень добавляем в конце приготовления. Мясо необходимо достать и порезать. Щи из свежей капусты можно подать со сметаной, майонезом по вашему вкусу.
Приятного аппетита!

В чем преимущества паркетной доски?

На смену давно привычным паркету и ламинату приходят новые универсальные напольные покрытия, не требующие серьёзных затрат. Например, паркетная доска, как одна из напольных альтернатив, призвана реализовать многие идеи хорошего пола с меньшими материальными вложениями.
В отличие от массивной доски, где рабочий материал состоит полностью из цельного дерева, паркетная доска, в основном, изготавливается из разных пород деревьев. Её верхний слой нагружается качественным деревом, а средние части - смешанными, более дешёвыми древесными компонентами. В зависимости от цвета лицевого покрытия человек может выбрать желаемую укладку паркетной доски - от экзотического (с использованием американского ореха, бразильского тика, вишни, махагона, бука) до более простого стиля (дуб, ясень и т. д.). Естественно, если выбраны более дорогие и редкие породы дерева в качестве внешнего вида паркетной доски, то и конечная цена её будет больше.
Щепетильной и важной темой в вопросе укладки паркетной доски является проблема скрипа после произведённой работы. Данная проблема касается любых деревянных поверхностей и, зачастую, относится не к самому материалу (паркет, паркетная доска, массивная доска), а непосредственно к фанере, которая ложится на неровную стяжку. Если стяжка выполнена неровно, то возникает вероятность скрипения. Помимо этого, скрип вызывает также некачественная паркетная доска, созданная по замковому принципу (неклеевому). К тому же обязательно в процессе укладки паркетной доски необходимо соблюдать определенные правила: температура не ниже 18 °С при относительной влажности воздуха от 30 до 60%. Соблюдение данного нюанса поможет избежать попадания влаги и пыли на скрепляемые поверхности (пазы и гребни).
На деформацию паркетной доски после укладки могут повлиять также неправильно монтированный плинтус. Если их слишком сильно прижать к доскам, тем самым исключив маленький зазор, то впоследствии может появиться проблема скрипа. Ведь, как известно, дерево дышит и расширяется. Не стоит слишком плотно прижимать плинтус к поверхности стены.
Хорошим преимуществом паркетной доски является ее разборность. Даже в случае неправильной укладки можно потом без опаски её демонтировать и заново положить на пол. К тому же такое универсальное свойство паркетной доски поможет жильцам, желающим переехать в новую квартиру, забрать с собой хорошо сохранившийся материал.
На стоимость укладки паркетной доски непосредственным образом влияет сама структура материала. Существует два вида паркетной доски - однополосная и многополосная. Однополосная паркетная доска является хорошим вариантом для дома, так как по своей конфигурации напоминает массивную доску и паркет. Состоит она из более широких древесных фрагментов (планок) и имеет, соответственно, более высокую цену.
Красота требует ухода во всех сферах жизнедеятельности человека. Твердый и качественный пол - не исключение. Поверхность паркетной доски сверкает изящностью, так как её покрывают лаком, а в некоторых случаях пропитывают маслом. Произведённая укладка пола паркетной доской, обработанной маслом, смотрится солидней в интерьере, чем доской, обработанной лаком. Однако маслянистая поверхность, в отличие от лакированной, требует ежегодного ухода. Помимо пропитки, на цветовую эстетику должным образом влияет также однородность материала. Зачастую в менее качественных, многослойных паркетных досках встречаются сучки и сколы, поэтому при небольшой разнице в цене следует выбирать все же однослойный тип паркетной доски. Несмотря на это, большая часть потребительского рынка Европы использует в качестве напольного покрытия в домах, офисах и квартирах многослойные паркетные доски.
И наконец, преимуществом паркетной доски является ее «равнодушие» к микроклиматическим условиям жилища: она малочувствительна к изменению уровня влажности в помещении. Кроме этого, за счет экологичности древесного состава она является одним из самых безопасных вариантов видоизменения пола в лучшую сторону.

Правильный уход и выращивание клубники

По праву многие дачники считают королевой сада клубнику. Правильный уход за клубникой является залогом большого урожая этой замечательной ягоды. Выращивание клубники, уход за ней дело не такое простое, как может показаться неопытным дачникам. Даже опытные садоводы чем только не стремятся угодить клубнике! И участок под нее выбирают самый солнечный, и землю выделяют наиболее плодородную, и поливы обеспечивают своевременные. А клубника, несмотря на все заботы и уход, нет-нет, да и закапризничает!
Как же правильно выращивать клубнику, какой уход ей обеспечить? Если клубника не радует вас урожаем, хотя делаете вы все вроде бы правильно, то стоит разобраться, а на правильном ли месте располагается грядка с ягодами?
Как правильно выбрать место для посадки клубники
Худшее место для расположения грядки с клубникой-северо-восточная сторона вашего участка между садовыми деревьями. Самые вкусные ягоды дает та грядка, которая весь день греется на солнце, поэтому клубнику располагайте на солнечной стороне вашего участка. Требовательна клубника и к соседству, не любит она рядом с собой картофель, томаты, баклажаны и перец. Так же мешают клубнике и деревья с обширной корневой системой.
Кстати, несмотря на то, что клубника не любит картофель в качестве своего соседа, но замечательно растет на тех грядках, которые в прошлом сезоне были заняты именно картошкой! как раз после картофеля специалисты и советуют сажать клубнику.
Посадкой клубники лучше заниматься ранней весной, осенняя посадка снижает урожайность почти в три раза.
Участок под посадку клубники готовьте заранее, обязательно внесите компост и перегной. Для раннеспелых посадок готовьте почву не позднее, чем за 15 дней.
Сажать клубнику лучше всего вечером, перед посадкой прищипните самый длинный корешок, срежьте листья, оставив не более трех. Приживаемость при такой посадке практически 100%.
Правильный полив клубники - залог успеха
Требовательна клубника к поливу. В жаркую погоду поливать клубнику необходимо 2-3 раза в неделю, земля вокруг кустиков должна пропитаться, тогда корневой системе будет легче получать доступ к влаге. Во время цветения полив необходимо ограничивать, желательно, если позволяют погодные условия, его вообще лучше прекратить. Один раз в сезон подкормите клубнику навозной жижей. Хороший эффект дает засыпание под кусты хвои сосны или ели, земля тогда не покрывается корочкой, задерживается влага. Хвою можно заменить сухой соломой.
Как увеличить урожайность клубники и победить болезни
Для увеличения урожайности необходимо постоянной удалять усы и побеги, пропалывать грядки. Если вы решите размножать клубнику усами, то усы присыпьте землей и не трогайте их до весны. Следующей весной можно пересадить растения на постоянные грядки.
В конце лета грядки с клубникой засыпьте хорошо перепревшим навозом, а поздней осенью можно поставить у грядок щиты для снегозадержания.
Чтобы клубника не болела, ее можно обработать конским щавелем, это супер средство в борьбе с болезнями! В ведро кладется конский щавель, чем больше, тем лучше и заливается вода. Неделю - две ведро со щавелем должно настаиваться, потом данным настоем надо опрыскивать клубнику. О болезнях можно будет забыть!
Не стоит забывать и удобрять свои грядки!  Органическое удобрение просто незаменимо для получения богатого урожая этой ягоды! Очень важно правильно приготовить удобрение для грядки. В качестве органического удобрения лучше всего использовать конский навоз или навоз коровий. Свежий навоз лучше всего использовать так: на 200 литров воды взять ведро навоза, перемешать и дать настою перебродить. Это подкормка на весь сезон! На одно ведро воды берется литр получившейся массы, этим удобрением подкармливаем грядки!
Еще несколько советов по уходу за клубникой
Еще одно важное правило при выращивании и уходе за клубникой. Если вы выращиваете клубнику сортов типа «Гигантеллы», то на один квадратный метр высаживайте не более 4 растений, так как в возрасте 2 - 3 лет высота кустиков достигает 60 см, растениям необходимо достаточное количество света, при более загущенной посадке света растениям хватать не будет.
После сбора урожая рост листьев продолжается до середины октября, растение образует новые корни, стебли, цветочные почки. В это время грядкам с клубникой нужен хороший уход, в том числе, удаление пожелтевших листьев и полив.
Воспользовавшись советами по выращиванию и уходу за клубникой, вы сможете получить отменный урожай!

Карнизы для штор

Карниз для штор неотъемлемая часть убранства интерьера. Даже, казалось бы, такая незначительная деталь, а играет довольно значимую роль, поэтому к его выбору стоит подойти серьезно, дабы не испортить весь интерьер.
Карниз представляет собой крепление для штор, тюли, гардин, жалюзи. Устанавливается он над оконным проемом или же дверным. Изготавливаются карнизы из таких материалов как: дерево, метал, пластик, алюминий, могут быть и кованые варианты.
Преимущество деревянного карниза в том, что его легко можно подобрать под цвет ламината или паркета, мебели или дверей. Деревянные карнизы могут быть округлой или плоской формы, рельефные или гладкие, с резьбой или элементами декора. Изготавливаются такие карнизы из разных пород дерева, следственно они экологически чисты. Деревянные карнизы хорошо будут смотреться в классическом стиле, восточном или стиле кантри. Уместны будут в любой комнате, как в гостиной так и на кухне. Но стоимость таких карнизов достаточно высока.
Карнизы, изготовленные из металла, хорошо будут сочетаться с такими стилями как хай-тек, модерн и другими современными стилями. Форма у таких карнизов может быть самая разнообразная, изготавливаются они из различного метала. Есть дорогие модели металлических карнизов, например, карниз, выполнен из меди или латуни с применением различных украшений. Конечно же есть и более дешевые варианты, все зависит от того чего Вы желаете. Такой карниз прекрасно впишется в интерьер, где были применены какие-либо металлические детали.
Кованые карнизы наилучшим образом подойдут к интерьеру, выполненному в классическом стиле, они придадут ему роскошь и изысканность.
Основным преимуществом пластиковых карнизов является их низкая стоимость. Именно они имеют широкий выбор цветовой гаммы. Они могут представлять собой имитацию металла или дерева. Пластиковые карнизы подойдут практически для любого помещения. Благодаря ярким краскам они прекрасно подойдут для детской комнаты. Такой вид карниза предполагает крепление непосредственно как на саму стену, так и на потолок.
Карнизы, выполненные из алюминиевого профиля, так же подойдут для любого помещения, так как имеют много форм и расцветок. Имея большое разнообразие конфигураций их применение допустимо в эркерах и арках. Наиболее распространенными являются карнизы системы прямого потолочного профиля и профили, используемые для систем с управлением раздвижения и подъема штор. Стоимость алюминиевого карниза достаточно не высока.
Карниз с акриловой штангой используется в интерьере, где сделан акцент на стеклянных элементах декора. Благодаря такому карнизу создается эффект того, что шторы парят в воздухе. Карниз с акриловой штангой предназначен для легких штор, или же для портьер имеющих среднюю тяжесть.
Карнизы-багеты будут отлично смотреться в интерьере большой комнаты, где используется большая мебель и паркетный пол. Такой вид карниза может быть изготовлен из дерева, украшен инкрустацией или рисунком. Для тяжелых штор такие карнизы выпускаются с накопителем, для легких подойдут пустотелые.
Для придания комнате уюта в карниз можно вмонтировать подсветку, для этого понадобится галогеновые лампы и трансформатор. Крепится все это за багетом, и благодаря этому в комнате будет создаваться приглушенный мягкий свет.
Также никого уже не удивишь и электроуправляемым карнизом. Они довольно удобны в использовании. Спектр применения их широк, могут использоваться для любого помещения и для штор любой плотности. Управление таким карнизом осуществляется с помощью пульта управления, он в свою очередь может располагаться на стене или быть дистанционным. Стоимость такого вида карниза соответственно будет высока.
При выборе карниза стоит учитывать такие моменты:
- в каком помещении будет находиться карниз (спальня, гостиная, детская и т.д.);
- стиль, в котором выполнен интерьер помещения (классический, кантри, готика и др.);
- площадь того помещения где будет располагаться карниз (чем больше площадь помещения, тем массивнее должен быть карниз);
- цвета, в котором выполнено помещение;
- цвет мебели и материал, из которого она изготовлена;
- какое предполагается количество штор (портьеры, тюль, ламбрекены и т.д.);
- тяжесть используемых штор;
- какие конструктивные особенности характерны данному помещению (широкие подоконники, гипсокартонные потолки, арки и т.д.);
- какой суммой денег Вы располагаете.
При выборе карниза особое внимание необходимо обратить на его качество и прочность прилагаемых креплений (крючки, кольца, штанги, кронштейны, наконечники). Также необходимо учесть и то, в какие стороны будут раздвигаться шторы. Выбрать технологию крепления: потолочный или настенный вариант.
Потолочные карнизы (шины), крепятся непосредственно к потолку, имеют несколько дорожек две или три, в которые и вставляются роликовые крючки. В применении такие карнизы довольно удобны, так как позволяют одновременно вешать несколько штор. Благодаря тому, что они гибкие им можно придавать различную форму, таким образом, их можно устанавливать как на обычные ровные потолки, так и на арки. Что бы придать таким карнизам эстетическую красоту, они могут изготавливаться с применением багета или декоративной ленты. Декоративная лента может быть самых разнообразных цветов, дополняя, таким образом, шторы.
Наиболее экономичный вариант для карниза - это струна. Она может крепиться как на потолке так и на стене. Ее можно использовать в проемах сложных и нестандартных конструкций окон. Такие карнизы создают эффект отсутствия карниза, благодаря этому все внимание концентрируется на занавесках.
Установка карнизов задача довольно проста. Крепление потолочного карниза начинается с того, что сначала нужно определить место, где будут крепиться потолочные кронштейны. Расстояние, на котором они будут располагаться должно, быть одинаковым от краев окна по его оси. После того, как необходимые отверстия будут просверлены, необходимо закрепить кронштейны с помощью дюбелей и шурупов. После всего этого можно крепить и сам карниз.
Для установки настенного карниза, с помощью уровня отмечаются места для крепления стеновых кронштейнов. Расположить их необходимо симметрично оконной оси на одинаковом расстоянии от проема окна. Затем в отмеченных местах сверлятся отверстия и крепятся кронштейны. Проделав данную работу можно крепить и сам карниз.
Если же у Вас нет навыков работы со строительной техникой, то наилучшим образом будет обратиться за помощью к специалистам. Ведь от того как будет установлен карниз, будет зависеть завершающий этап в интерьере комнаты.

Как выбрать малярный валик

Малярные валики идеально подходят для покраски больших площадей (стен, потолков, полов). Какой валик купить, зависит в основном от типа краски, которую вы выбрали, но значение также имеет и то, какой результат вы хотите получить - гладкоокрашенную поверхность или структурный рисунок. Кроме того, валик пригодится вам для предварительной грунтовки поверхности.
Длина стандартных малярных валиков варьируется от 10 до 25 см, диаметр - от 4 до 7 см. Валики небольшого размера (мини-валики) подходят для труднодоступных мест и поверхностей небольшой площади. Например, ими удобно прокрашивать углы или маленькие детали. Валики среднего размера - оптимальный вариант для непрофессионального домашнего ремонта. Валики большого размера требуют определенной сноровки при окрашивании, поэтому их чаще предпочитают профессионалы. К тому же, большой валик, пропитанный краской, будет довольно прилично весить и, чтобы удержать его в руках, потребуется немалая физическая сила.
При покупке обратите внимание на качество валика - «шубка» должна быть сшита аккуратно, края и нитки не должны торчать. Шов на валике не должен выделяться, иначе он будет оставлять следы при окрашивании. Нанесенные на валик цветные полоски служат отнюдь не для красоты. По полоскам можно определить устойчивость покрытия к различным по составу краскам и пропиткам. Чем больше полосок, тем более устойчивым к агрессивным средам является покрытие валика. Если полоски расположены вдоль валика - это значит, что «шубка» сшита и её можно заменить. Если полоски идут поперек или наискосок - «шубка» клееная и замене не подлежит. Клееное покрытие валика служит недолго, но зато и сам валик стоит дешевле.
Изогнутая ручка валика называется бюгель. Длина ручки обычного валика составляет 30-50 см. При необходимости можно приобрести специальную ручку-удлинитель или телескопическую ручку (стержень телескопический) длиной до 4 м. Кроме самого валика вам понадобится лоток (ванночка, кюветка). Лоток имеет специальное углубление, в которое наливается краска. На плоской поверхности лотка можно прокатать валик, чтобы он равномерно пропитался. По окончании работ валик нужно обязательно промыть от краски в теплой воде с мылом или с помощью растворителя.
Поролоновые валики
Покрытие поролоновых валиков изготавливается из полиуретана и других синтетических материалов. Поролоновые валики подходят для работы с лаками и воднодисперсионными красками, а также для водно-клеевых составов и грунтовок. А вот для эмульсионных красок лучше приобрести другой инструмент, так как губчатая структура поролонового валика создает воздушные пузырьки, которые лопаются, делая неровным красочное покрытие. Поролоновые валики быстро изнашиваются, к тому же процесс работы с ними вряд ли можно назвать приятным - краска распределяется неравномерно, брызгает.
Велюровые валики
Коротковорсовые велюровые валики рекомендуются для нанесения эмульсий и масляных красок. Окрашивает велюровый валик равномерно и гладко, но его нужно часто окунать в краску.
Меховые валики
Мех способствует равномерному распределению краски по поверхности. Покрытие меховых валиков может быть изготовлено из натурального (чаще всего овчины) или искусственного материала. Валики с натуральной «шубкой» гораздо долговечнее, чем искусственные. Меховые валики могут иметь различную длину ворса - чем более рельефной является поверхность, тем более длинным должен быть ворс на валике (такому валику легче проникать в неровности, чтобы прокрасить шероховатую стену или потолок).
Меховые валики подходят для эмалей и масляных красок. Не рекомендуется использовать валики с мехом для известковых красок, так как известь агрессивна и быстро разрушает структуру меха. Перед работой меховой валик нужно намочить, чтобы уменьшить жесткость волосяного покрытия.
Структурные (декоративные) валики
Бывают самые разнообразные - с неровной узорной поверхностью, с дырочками и пр. С помощью фактурных валиков можно создавать самые разнообразные декоративные эффекты при покраске стен или потолка. Такие валики часто используют в комбинации с текстурными отделочными материалами.
При работе структурным валиком его нужно катать в разных направлениях, тогда рисунок получится более однородным. При этом следите, чтобы нажим и интенсивность движений были примерно одинаковыми на всей площади.
Каркасные валики
Отличаются тем, что «шубка» надевается не на цилиндр, а на каркас из проволоки или пластмассы. Такие валики стоят дешевле, но главное их достоинство состоит в том, что они способны «огибать» поверхности сложного рельефа и подходят для работы с замысловатыми интерьерами.
Валики для обоев
Если вы оформляете интерьер с помощью обоев, то валики могут вам понадобиться на разных этапах работы. Для нанесения клея на стены и обои подойдет обычный поролоновый валик (служит недолго, зато выбросить не жалко). Резиновый валик пригодится для разглаживания обоев и удаления воздушных пузырей. Средневорсовый валик с покрытием из натурального меха идеален для покраски обоев.
Фасадные валики
Имеют прослойку из промежуточной набивки, а специальные подшипники заставляют валик крутиться медленнее, чем обычно, что позволяет избежать разбрызгивания краски.

Рука на пульсе

Чтобы сердце начало биться быстрее, нужно побегать или переволноваться. Если долго находиться на морозе - пульс, наоборот, упадет. У здорового человека все эти состояния быстро проходят. Но есть люди, которые страдают от изменений пульса даже в покое. В результате различных нарушений сердце начинает сокращаться слишком медленно или слишком часто, удары происходят через неравные промежутки времени, а часть из них вообще «выпадает». Такие патологические состояния называют аритмиями. О том, чем могут помочь пациентам с нарушениями ритма оперативные методы лечения, рассказал заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Эдуард Алексеевич Иваницкий.
Эдуард Алексеевич, почему возникают аритмии?
Причин, которые приводят к тому или иному виду аритмии, очень много. Их можно разделить на внутрисердечные и внесердечные. Когда аритмии развиваются на фоне стресса или, например, заболевания щитовидной железы - мы говорим о внесердечных причинах. Лечением таких нарушений кардиохирурги не занимаются. Наша область - врожденные или приобретенные болезни, очаг которых расположен в самом сердце. Врожденные аритмии появляются в результате генетических сбоев. Иногда их диагностируют уже внутриутробно. Причиной приобретенной аритмии может быть перенесенное воспалительное заболевание, атеросклероз - холестериновые бляшки на стенках сосудов, и так далее.
С каким видом аритмии хирурги встречаются чаще всего?
С фибрилляцией предсердий, или, как ее называют в России, - мерцательной аритмией. Этому заболеванию подвержено около одного процента россиян, а после 60 лет с ним сталкивается пять процентов населения. Мерцательная аритмия не является смертельно опасной сама по себе, но ее осложнения - образование тромбов внутри сердца, их отрыв и связанные с этим инсульты.
Что обычно чувствует пациент с нарушениями сердечного ритма?
Аритмии приводят к тому, что сердце начинает выбрасывать меньше крови, и головному мозгу не хватает кислорода. Появляется головокружение, слабость, обмороки. Но не обязательно симптоматика будет проявляться со стороны мозга, возможно, со стороны другого органа, например - легких. Тогда у пациентов возникает одышка.
Но самая большая опасность в том, что поначалу симптомы могут отсутствовать. Это происходит потому, что сердце какое-то время компенсирует недостаточность выброса - к примеру, за счет увеличения артериального давления. А когда появляется недостаточность - может быть уже слишком поздно. Иногда первым явным симптомом аритмии становится внезапная смерть, когда человек «угасает» за несколько часов.
Как аритмия приводит к внезапной смерти?
Внезапная смерть случается по причине разных заболеваний, но три из четырех механизмов, которые ее «запускают», связаны с аритмией: желудочковой тахикардией.
Во время приступа желудочки начинают мелко и хаотично сокращаться - фибриллировать. Сердце не выбрасывает кровь, а мозг начинает умирать. На то, чтобы оживить человека, есть 10 минут, и с каждой минутой шансы на успех уменьшаются.
Чем можно помочь человеку в эти 10 минут?
«Другом», который спасает жизнь, становится дефибриллятор - прибор, подающий электрический разряд. На Западе дефибрилляторами оснащают самолеты, автобусные остановки, железнодорожные вагоны и вокзалы. Но по статистике США, 80% внезапных смертей случаются тогда, когда люди спят или находятся дома в одиночестве.
Поэтому эффективно вживлять дефибрилляторы прямо в сердце тем людям, у которых высока вероятность внезапной смерти. Мы в кардиоцентре делаем такие операции. С прошлого года действует программа, по которой государство закупает эти дорогостоящие приборы (их цена начинается от 300 000 рублей).
Как работает дефибриллятор?
Основной принцип - тот же, что у «утюжка» с током, который все видели в фильмах. Прибор «слушает» сердце и начинает работать, когда появляется эпизод, который должен был привести к внезапной смерти.
Насколько этот метод эффективен?
По данным мировых исследований, первичная профилактика, к которой относится вживление дефибрилляторов, снижает внезапную смертность на 70%.
Еще великий русский хирург Николай Иванович Пирогов говорил, что будущее принадлежит медицине предупредительной: нужно не убирать уже существующее, а заниматься профилактикой, в том числе и хирургической.
А можно ли вылечить аритмию нехирургическими методами?
Фармакологического излечения быть не может. Таблетки работают не избирательно - блокируют ионные каналы, через которые перемещаются вещества, не только в сердечной мышце, но и в других тканях. К тому же у каждого препарата есть побочные действия.
Мы, хирурги, вычисляем очаг патологии и работаем с ним - удаляем или прерываем ход импульса с помощью энергии холода, радиочастотного тока (один только скальпель уже практически не используется).
Я не говорю о том, что нужно лечить хирургически все аритмии, или о том, что хирургия безопасна. Любое внедрение в организм человека, даже минимальное, предполагает возможные осложнения. Важно оценить риск от операции и риск остаться без операции. Как правило, пациент рискует больше, если операцию не проводить.

Выбираем надувную кровать

В последнее время надувная мебель все чаще становится необходимой вещью в каждом доме. И это неспроста. Надувные кровати занимают мало места, в любой момент их можно надуть или сдуть. Незаменимы они при выездах на природу.
На сегодняшний день ассортимент надувной мебели очень широк. И достаточно сложно сделать выбор в пользу той или иной фирмы. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, какой должна быть идеальная надувная кровать.
Во-первых, конструкция надувной кровати должна равномерно распределять весь воздух, чтобы максимально оставаться ровной, в противном случае, спя на ней, вы можете заработать искривление позвоночника.
Во-вторых, важно наличие системы защиты от сдувания (Airtight). Эта система гарантирует, что Вы не проснетесь утром на полу, не понимая, что произошло с Вашей кроватью. Клапан с двойным воздухоблокирующим замком дает возможность не поддувать кровать постоянно.
Чтобы надуть кровать, можно использовать ножные, ручные или электрические насосы низкого давления. Большинство кроватей продаются с встроенными насосами, но они маломощные, поэтому для идеального накачивания придется еще воспользоваться обычным насосом. Определять необходимое для надувания количество воздуха нужно на ощупь и на взгляд. Ровная без складок кровать готова к употреблению. Но и очень сильно накачивать не надо, это может привести к повреждению швов. Когда Вы ложитесь на кровать, она должна принять формы Вашего тела, а не оставаться твердой. Сдувать кровать желательно тоже при помощи насоса. Так уменьшается механическое воздействие на участки рядом с клапаном.
Что делать, если кровать начала сдувать? Надо искать прокол. Происходит это следующим образом. Надутую кровать обмазывают мокрой губкой и внимательно наблюдают. В том месте, где вода пошла пузырями, находится прокол. Если он маленький, то специальный клей (он прилагается к каждой кровати при покупке) наноситься на край зубочистки или иголки и аккуратно вставляется в прокол. Несколько минут сохнет и можно надувать. Если же порез большой, то его заклеивают заплаткой из резины или кожзаменителя.
Чтобы избежать проколов и порезов, прежде чем поставить надувную кровать, убедитесь, что пол чистый, и на нем нет ни иголок, ни крошек ни других острых предметов. Самыми злыми врагами надувных кроватей являются домашние животные. Если кошка прошлась по кровати, то 99% того, что на ней останется множество проколов.
Еще один важный момент - это чистка надувных кроватей. Делается это исключительно мыльным раствором и губкой. При чистке надувной мебели ни в коем случае нельзя использовать химические средства. Это может привести к разъеданию материала.
Итак, надувная кровать необходима если:
- к Вам пришли гости и решили остаться на ночь;
- Вы отправляетесь на природу и хотите отдыхать с наибольшим комфортом;
- Вы решили заменить привычную дачную мебель на другую, занимающую мало места.
При правильной эксплуатации, надувная кровать прослужит Вам долго и верно.

Как выбрать фритюрницу

Если Вы любитель хрустящей картошки-фри, картофельных чипсов домашнего приготовления, зажаристых куриных крылышек, рыбы во фритюре, пончиков и другие вкуснейших блюд, тогда вам давно пора приобрести фритюрницу.
Этот довольно редкое устройство на наших кухнях может приятно облегчить жизнь любой хозяйке. Конечно, можно готовить все эти блюда и самостоятельно в глубокой сковородке, вылив туда приличное количество масла, которое после приготовления, к сожалению, приходится утилизировать. В другом случаем, при наличии фритюрницы, необходимо всего лишь положить все ингредиенты в корзину, залить масло и выбрать нужную программу и время . На рынке сегодня представлен широкий выбор электрофритюрниц от разных производителей, давайте попробуем разобраться в основных параметрах и свойствах, которые помогут вам в дальнейшем сделать правильный выбор при покупке.
Вместимость
При выборе фритюрницы обратите внимание на соотношение емкости чаши для масла и максимально допустимого объема (вес) свеженарезанного картофеля. Что же касается масла, наш совет: чем его меньше требуется, тем лучше. Что до веса картофеля, то тут все наоборот. Ёмкости для масла исполнены в стандартном максимальном объеме - 2,2 литра, иногда встречаются и больше 3 литров. Стандартным допустимым количеством вмещаемого картофеля принято считать от1 кг до 1,2 кг.
Мощность
Вторым важным параметром для фритюрницы считается ее мощность. Чем данная характеристика выше, тембыстрее прогревается масло, а значит, и приготовление самого продукта будет быстрее. Среднее значение мощности для фритюрницы соответствует число от 1800 Вт до 2000 Вт.
Управление бывает электронным и механическим, при этом, во всех случаях, регулирование мощности может производиться как ступенчато, так и плавно Существуют модели, которые оснащены информационными дисплеями, при их помощи у вас есть возможность выбирать правильную температуру и время, экран всегда подскажет сколько осталось времени до окончания приготовления.
Фильтры
Во время работы фритюрницы по помещению распространяется специфичный аромат кипящего масла. Поэтому предусмотрены специальные фильтра для удержания различных испарений.
Фильтры - это также немаловажная характеристика устройства. Они бывают двух видов: против запаха и масляные.
Фильтры против запаха и маслянистых испарений подразделяются на съемные и стационарные. Съемные фильтры (картриджи) - специальная конструкция, позволяющая удерживать запах внутри себя (то есть, из фритюрницы запах не выходит вообще). Съемные фильтры убирают запахи эффективнее, чем стационарные. Но стационарный фильтр комфортнее тем, что его легко чистить и нет необходимости думать о замене. Съемные и стационарные фильтры практически одинаково эффективны по поглощению маслянистых испарений.
При помощи масляных фильтров масло фильтруется: убираются кусочки панировки и продуктов, которые при повторной жарке начинают гореть, выделяя при этом вредные вещества и портить вкус блюд. Масляный фильтр не входят в стандартную комплектацию фритюрницы.
Использование таких фильтров дает возможность пускать масло «в оборот» до десяти раз, но лучше при возможности заливать свежее.
Чистка
Для максимально комфортного ухода за фритюрницей советуется выбирать фритюрницы со съемной чашей. Модель с такой конструкцией стоит несколько дороже, но чистить такую фритюрницу будет значительно легче и вскоре вы оцените это достоинство.
Внутренняя поверхность емкости бывает из нержавеющей стали либо с антипригарным покрытием. Антипригарное покрытие отмывается лучше, и жир к нему пристает не так сильно.
Безопасность фритюрницы
Несмотря на то, что кипящее масло - очень опасный процесс, при эксплуатации данной техники его можно не бояться. Каждая современная электрофритюрница оснащена системой теплоизоляции. Придуман даже специальный термин «холодные стенки» - если масло внутри разогрелось до максимальной температуры - 190°С, за корпус все равно можно смело браться руками без риска получить ожег.
Также большинство моделей фритюрниц снабжены блокировкой, которая не даёт включать прибор с незакрытой крышкой.
Полезным будет и наличие специальной детской блокировки, которая не позволяет открывать крышку во время работы.
Некоторые фритюрницы обладают функцией автоотключения, но в большинстве моделей таймер не выключает процесс по истечении заданного времени, а лишь издает звуковой сигнал.
Дополнительные функции и характеристики
К удобным мелочам стоит отнести смотровое окошко, которое позволяет хозяйке следить за готовкой пищи. Специальные клавиши, на которые нанесены пиктограммы в виде продуктов, это избавляет от необходимости все время заглядывать в инструкцию.
Советы:
1) Стоит обратить внимание на фритюрницу с плавной регулировкой температуры, а не с фиксированными настройками, это даст вам большую свободу и автономность в использование.
2) При выборе так же имейте ввиду, что устройство регулярно загрязняется, маслянистые пятна будут появляться на поверхности корпуса после каждого использования, поэтому, чтобы облегчить себе труд в дальнейшем, выбирайте фритюрницу с гладкой поверхностью, без большого количества выступов и деталей , и предпочтительно не белого цвета.
3) Масло после готовки не следует выливать в туалет либо раковину, масло после охлождения превращается в студенистую массу, которая забивает трубы. Поэтому, подождите, пока оно остынет, перелейте его в пластиковую бутылку или другую тару, и выбросите в мусорное ведро.
4) Чашу фритюрницы мойте горячей водой с моющими средствами, которыми вы моете посуду.
Конечно же, питаться постоянно жареными во фритюре блюдами не рекомендуется, но побаловать себя и своих близких горячим, хрустящим картофелем, рыбными или овощными крокетами или пирожками иногда просто необходимо. Наличие в кухне такого устройства позволяет значительно разнообразить домашнее и особенно праздничное меню!

Маркизы, навесы для окон

Маркиза - это навес над окном, как правило, горизонтального или наклонного типа, который фиксируется на фасаде здания. Задача маркизы - защищать помещение от солнца и окно от дождя. Впрочем, маркизы используются не только для окон, но и для балконов, террас и даже для беседок. Для последних нередко используют вертикальные маркизы, которые чем-то напоминают шторы на окнах.
Состав маркизы
Маркиза состоит из каркаса и ткани-тента. Каркас делается из материала, стойкого к атмосферным воздействиям. Наилучшим образом для этого подходят алюминиевые сплавы, подвергнутые анодированию, в результате чего на поверхности образуется износостойкий и противокоррозийный слой, защищающий от влаги и от небольших механических воздействий. Неанодированные алюминиевые сплавы имеют более низкое антикоррозийное сопротивление.
Типы конструкций
Стандартным типом конструкции является вариант, когда опорные кронштейны каркаса крепятся не ниже середины высоты оконного проема на таком расстоянии, чтобы тент под наклоном выступал от стены на 0,6-1 м. Такой вид маркиз наиболее прост и дешев в исполнении, а ткань по необходимости можно без труда заменить. Модели в таком варианте могут исполняться до 4 м в ширину и вылетом до 1,5 м. Возможны и гораздо большие размеры, однако из-за того, что сильно возрастает парусная протяженность тентов, как правило, предлагается более жесткий и прочный вид конструкции, способный выдержать серьезные изгибные воздействия. Поворотные шарниры должны выполняться из ударопрочного пластика, а подшипники - из нержавеющей стали (хромоникелиевые сплавы).
Ткань маркизы
Ткань должна быть достаточно плотной и стойкой к перепаду температур и ультрафиолету. Для небольших маркиз чаще всего используется один из видов плотной акриловой ткани. Этот синтетический материал разработан специально для навесов. Внешне напоминает тканное полотно, не дает бликов и не отсвечивает. Используется при температурах от -30 до +70° С. При сильном или затяжном дожде ткань следует убирать, чтобы исключить провисание и вытягивание под тяжестью воды.
Террасные и балконные навесы используют ткань из поливинилхлорида - очень прочную и не пропускающую солнечные лучи. Выцветание материала исключается в течение пяти лет. Свойства почти те же, что и у акриловой ткани. Температурный диапазон составляет от -30 до +50° С. Такая ткань не провисает под собственной тяжестью. У нее глянцевя лицевая поверхность, легко поддающаяся чистке.
Дополнительно
Маркизы можно оснастить программируемыми датчиками, которые самостоятельно будут контролировать работу навеса в зависимости от изменений погоды и времени суток. То есть навесы утром сами разложатся, а вечером или во время плохой погоды сложатся в кожух гильзы или кассеты - устройства для хранения.
Прийти и просто купить навес в магазине едва ли возможно, поскольку типовых маркиз для частных домов не существует. Каждое изделие является эксклюзивным и выпускается под заказ по индивидуальным размерам. Конструкция и тип ткани подбираются исходя из погодных условий и ветровых нагрузок.

Ремонт радиатора. В каких случаях он необходим?

Каждый элемент машины обладает своим сроком эксплуатации. Так же и радиаторы автомобилей со временем приходят в негодность, так как понемногу забиваются мусором, который проходит в систему охлаждения двигателя, повреждаются камешками и разбиваются в результате дорожно-транспортных происшествий.
Радиатор системы охлаждения двигателя является достаточно сложной конструкцией, которая позволяет нормализовать наилучшие температурные режимы для работы двигателя. Поэтому несвоевременный ремонт и диагностика радиаторов может сказаться на работоспособности двигателя.
Радиатор выдерживает постоянные изменения температуры и увеличенное внутреннее давление, отчего с деталями из пластика зачастую начинаются неприятности, вследствие которых необходим ремонт радиаторов. Например, возможна трещина бачка или его горловины, что является причиной подтекания жидкости, а вслед за тем и перегрева двигателя - данное обстоятельство требует немедленного ремонта автомобильных радиаторов.
Когда поломка радиатора локальна, а сам испорченный радиатор находится в неплохом состоянии, недорогим выходом из проблемы является его ремонт. Если сопоставить стоимость починки с ценой новой детали - различие бесспорно. Если же поломка существенна - разбиты «соты», треснуты в нескольких точках бачки, или же радиатор «повело» и он подвергался значительному термическому влиянию, в этом случае рекомендуется заменить радиатор.
Ремонт радиатора с подобными поломками, конечно, возможен. Только цена подобного ремонта сможет значительно превысить цену нового. Когда перегревается двигатель, проявилась течь или произошла разгерметизация - необходимо предоставить автомобиль для диагностики специалистам. Через время радиатор может забиться и тогда понадобится его промывка - это трудно назвать ремонтом, но в то же время, если вовремя не промыть систему, двигатель может остановиться.
Когда охлаждающая жидкость долго не заменяется, то могут начаться коррозийные процессы и в дальнейшем возникнет необходимость починки радиатора. Коррозия нарушает работоспособность системы охлаждения: охлаждающая жидкость кипит, образовываются воздушные пробки, которые приведут к чрезмерному давлению - собственно, это часто приводит к тому, что пластмассовые части радиатора лопаются, затем необходим, к примеру, ремонт бачков. Если же сломан клапан, который выпускает пар, то трещины будут возникать быстрее и более выраженно. Когда возникают малейшие подозрения относительно неисправности и надобности починки радиаторов, автомобиль необходимо в кратчайшие сроки показать специалистам.
Самые распространенные причины утечки охлаждающей жидкости: разгерметизация мест сочетания бачков и трубок, повреждение трубок, трещины бачков и приведение в негодность резиновых уплотнителей. Потребность в ремонте радиаторов нередко возникает после дорожно-транспортного происшествия, так как радиаторы, которые расположены спереди автомобиля, часто подвергаются различным механическим повреждениям.
В процессе починки радиаторов возможны такие работы: исправление формы (рихтовка), ликвидация пробоин с последующим испытанием на герметичность. При надобности также производится заварка и реставрация патрубков.
По окончании ремонта выполняется установка радиатора на автомобиль и заливка охлаждающей жидкости. Потом автомобиль прогревается и проводится заключительная проверка его работы.

Поломоечные машины

Традиционные приспособления для уборки - веники, швабры, ведра и половые тряпки - стремительно уходят в прошлое. Особенно актуально это для нежилых помещений. Все реже в офисах, больших залах и магазинах можно увидеть уборщиц, моющих полы намотанной на швабру тряпкой из мешковины. Сегодня им на смену все чаще приходит современная клининговая техника - разнообразные пылесосы, подметальные и поломоечные машины. Остановимся подробнее на последних.
Поломоечные машины - идеальный вариант для глубокой чистки и мытья больших площадей (полов в торговых центрах, спортзалах, выставочных и концертных залах, офисных зданиях, производственных помещениях и т. д.), а также для подготовки поверхностей к последующей полировке. Они замечательно подходят для уборки коврового, кафельного, мраморного и каменного покрытий, лакированного паркета и покрытого линолеумом пола. Как правило, очистка производится с добавлением растворяющих грязь химических средств, которые наносятся на встроенные сменные щетки разной степени жесткости. За щетками расположен резиновый скребок, из-под которого после механической обработки пола грязная вода с моющими средствами собирается в бак-утилизатор при помощи вакуумной насадки.
Большинство поломоечных машин имеют довольно внушительный вес, однако несмотря на это они чрезвычайно маневренны и эффективны. Кроме того, они довольно просты в управлении и во время уборки требуют присутствия лишь одного человека (оператора), что существенно повышает производительность труда.
На сегодняшний день существует несколько видов поломоечных машин:

• Поломоечные машины, работающие от сети (230 В). При помощи шнура подключаются непосредственно в сеть. Это наиболее распространенный и популярный вариант техники подобного рода. Главное преимущество - неограниченное время работы. Однако необходимость использования кабеля создает некоторые неудобства при уборке, ограничивая радиус передвижения. Кроме того, во избежание поражения электричеством необходимо постоянно и тщательно следить за изоляцией кабеля.
• Автономные (аккумуляторные) поломоечные машины оснащены набором аккумуляторных батарей и зарядным устройством. В последнее время благодаря высокому уровню безопасности, эффективности и удобству эксплуатации приобретают все большую популярность. Пожалуй, единственный существенный недостаток такой техники - ограниченность времени работы. С другой стороны, Вы покупаете поломоечную машину, исходя из конкретных объемов убираемой площади (поверхности), поэтому полный заряд аккумуляторных батарей обеспечит эффективную чисткувсей площади за один рабочий цикл.
• Поломоечные машины с сидением для оператора (так называемые райдеры). Отличный вариант для быстрой и качественной уборки даже самых больших площадей. Для обеспечения продолжительной и бесперебойной работы оснащаются аккумуляторами большой мощности. Управление машиной осуществляется при помощи руля и педалей.
• Поломоечные машины со стоячим местом для оператора.

Поломоечные машины различаются и по типу щеток. Наиболее распространенным вариантом являются цилиндрические (валиковые) щетки. Лучше всего они подходят для очистки ковровых покрытий, а также рельефных поверхностей (например, они эффективно удаляют загрязнения из межплиточных стыков). Машины со щетками такого типа производят эффект влажного подметания и оснащены контейнерами для мелкого мусора. Малоэффективны при уборке гладких поверхностей.
Дисковые щетки идеально подходят для очистки гладких ровных полов без перепадов высот. В поломоечных машинах с такими щетками зачастую для наибольшей эффективности предусматривается несколько уровней прижатия рабочих поверхностей. Кроме того, вместо щеток могут использоваться полиэстеровые диски (пады) разной степени жесткости.
На сегодняшний день на российском рынке техники для уборки представлены поломоечные машины всех крупнейших производителей.
Что касается выбора конкретной модели поломоечной машины, то здесь в первую очередь следует учитывать цели, в которых она будет использоваться, характер поверхности, требующей очистки, характер загрязнения, площадь помещения, а также необходимость перемещать машину из комнаты в комнату и с этажа на этаж и, наконец, собственные финансовые возможности.

Как правильно выбрать семена для газона?

Какому бы дачнику не хотелось вырастить красивый ухоженный газон? Теоретически процесс вовсе не сложный, а вот на практике не все получится так, как задумано. Большое значение для начинающих «гринкиперов» имеет подбор семян для газона. А их на рынке появилось достаточно много. Давайте разберемся, как же правильно выбрать семена для газона.
Газон - это целая экосистема, которая живет по своим законам. Сразу после посева травосмеси культурные семена вступают в борьбу с сорняками за господство на территории. Те растения, которые развиваются быстрее, угнетают и теснят своих соперников. И проигравшей стороной обычно оказываются культурные травы. Что делать, сорняки более выносливы и неприхотливы к погодным условиям.
Чтобы создать преимущество культурным злакам, надо правильно использовать семена для посевных газонов. Вот, к примеру, есть такая технология дражирования. Это когда на каждое семечко наносят оболочку, состоящую из стимуляторов роста и удобрений. Вся хитрость в том, что при посеве газона дражированными семенами питательные вещества подаются к каждому проросшему злаку адресно. Сравните обычное внесение удобрения под посев, когда все всходы, в том числе и сорняков, получают одинаковое дополнительное питание.
Эффект использования дражированных семян для газона особенно заметен на небогатой почве. Здесь сорняки отстают в росте от злаков и не угнетают газонную траву. К тому же надо иметь в виду, что птицы не интересуются семенами в оболочке.
Таким образом, лучшие семена для газона - дражированные, и купить их достаточно просто в любом специализированном магазине. При покупке таких семян имейте в виду, что их стоимость нужно оценивать в пересчете не на килограмм, а на квадратный метр засеиваемой площади. Норма, или точнее, расход семян для газона, указана на упаковке. В зависимости от оболочки одинаковое количество семян может иметь разный вес.
А состав оболочки у каждого производителя семян для газона тоже может быть разный. Внимательно читайте надписи на упаковке. Наиболее эффективный компонент обволакивающего газонные семена драже - это азот. Именно он нужен растению на начальном этапе его роста. Ну а микроэлементы и гуматы тоже не помешают. Они способствуют повышению энергии прорастания семян.
Затормозить рост газонной травы и дать шанс сорнякам окрепнуть могут весенняя жара или похолодание. Однако идеальная для посева газона погода редко когда бывает. Поэтому советуем «гринкиперам» обратить внимание на появившуюся новинку - семена, обработанные биологически активными экстрактами, эмином, гуматом и цирконом, которые активизируют иммунитет всходов.
Чтобы получить упругий плотный газон, обычно прибегают к его частому скашиванию и подкормкам. Многие «гринкиперы» мечтают о «газоне для ленивых». Вот для них и появились специальные травосмеси на основе низкорослых злаков, которые не нуждаются в частом скашивании. Основной недостаток этих «карликовых» трав - медленный рост вширь.
Недавно в разведении газонов появилось новое направление. Это травы, в состав которых входят грибы-эндофиты. Они меняют внешний облик газона: тормозят цветение злаков, отпугивают насекомых-вредителей, повышают скорость и густоту разрастания дернины. Такой цветущий и плотный газон - мечта многих даже опытных «гринкиперов».

Силиконовая посуда

Силиконовая посуда для выпечки - выбор современных хозяек. Современные материалы в наши дни нередко вытесняют традиционные, поскольку обладают лучшими эксплуатационными показателями и более удобны в работе. Такое случилось и с посудой для выпечки - традиционные металлические формы для запекания и сковороды заменяют силиконовые изделия. Использование силиконовых форм для выпечки позволяет избежать ряда сложностей, возникающих при готовке в обычной посуде. Силиконовая форма для выпечки - антипригарная, поэтому пирог в силиконовой форме никогда не пригорит, его легко вынимать, не опасаясь повредить.
Силиконовые формочки годятся для запекания и заморозки, они абсолютно инертны и не вступают в реакцию с пищевыми продуктами, посуда из силикона может использоваться в духовом шкафу любого типа (газовой, электрической, микроволновой). Силиконовая форма для запекания обладает еще одним весомым достоинством - ее достаточно смазать жиром или маслом лишь в первый раз использования, а дальнейшем этого не потребуется, а еда пригорать не будет. Легкость использования, легкость мытья - посуда для запекания в духовке из силикона определенно займет достойное место на вашей кухне.
Кроме того, использование силиконовой посуды не ограничивается пирогами и кексами - вы можете готовить в них запеканки овощные и творожные,омлеты, салаты, котлетки в виде зверюшек для своих деток, заливное, мороженое и т.д. и т.п.
Важное ограничение на применение форм для выпечки из силикона лишь одно - эту посуду нельзя царапать, например, резать пирог непосредственно в форме или использовать жесткие абразивы при чистке.
Рады предоставить Вам возможность знакомства с силиконовыми формами REGENT inox - верным помощником человека на кухне. Надеемя, что знакомство станет приятным и Вы по достоинству оцените то умение и тепло, которое вложили технологи и мастера компании в создание стильной, эргономичной и высококачественной посуды! Кроме силиконовых форм для выпечки и льда, в ассортименте компании широко представлена посуда из нержавеющей стали, чугунная посуда, комплекты кастрюль, сковороды, сервировочные приборы, популярные железные заварочные чайники и кофейники, разделочные доски, кухонные ножи, френч-прессы, комплекты специй и т.д.
Посуда Regent Inox выпускается с 1994 года. На сегодняшний день продукция Regent Inox представлена на рынках множества стран: Австралии, Боливии, Бразилии, Болгарии, Чили, Колумбии, Египта, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Исландии, Ирана, Италии, Кувейта, Малайзии, Мозамбика, Голландии, Панамы, Перу, Польши, Пуэрто-Рико, России, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Африки, Испании, Швеции, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, США и Уругвая. Regent Inox пользуется популярностью по всему миру на протяжении 17 лет, потому что это качественная и безопасная для здоровья человека посуда. Достаточно сказать, что превосходное качество посуды REGENT inox подтверждено международными сертификатами и соответствует общепризнанному мировому стандарту ISO 9001:2000.
Неповторимый стиль REGENT inox - соединения смелой дизайнерской мысли, передовых технологий и многовековых итальянских традиций!
Итальянская силиконовая посуда, тел. 8-913-539-15-25

Что такое барбекю?

Барбекю - слово многозначное. Оно означает, во-первых, саму жаровню с решеткой для приготовления мяса, во-вторых, процесс, связанный с приготовлением жареного или копченого мяса, в-третьих, блюдо, приготовленное данным способом, и наконец - вечеринку или прием.

Виды барбекю

Неподвижный барбекю (мангал)

При желании почти всегда можно найти место, где разжечь огонь и устроить барбекю. Для этого обычно используют незамысловатые конструкции из кирпича с двумя решетками: нижней (для разведения огня) и верхней (для приготовления пищи), которые, как правило, устанавливаются на фиксированной высоте, поэтому процесс приготовления пищи регулируется силой огня. Такие барбекю неподвижны: при сильном ветре их нельзя передвинуть, а в случае дождя внести под крышу, но, несмотря на это, они просты в использовании, не требуют особого ухода и зачастую достаточно объемны, что позволяет приготовить пищу для большого числа приглашенных.

Барбекю-котёл

Среди переносных барбекю наиболее распространен барбекю-котел с плотно закрывающейся крышкой, которая имеет 2 отверстия для вентиляции: на верху и на дне. Такие котлы можно использовать как обычные барбекю или как духовку или коптильню. Барбекю-котлы относительно невелики, в них используется или древесный уголь, или специальные брикеты для барбекю, но ни в коем случае не обыкновенные дрова. Стандартный диаметр барбекю - 57 см, поэтому при значительном числе приглашенных вам понадобится несколько барбекю-котлов.

Жаровня (мангал)

Это наиболее простой вид барбекю на твердом топливе. Жаровня состоит из неглубокой емкости для сгорания топлива и решетки сверху. Некоторые виды решеток можно поднимать, опускать или даже вращать. Лучшие жаровни оснащены теплоотражающей крышкой для поддержания постоянной температуры при приготовлении пищи.

Газовые или электрические барбекю

Главное отличие газовых и электрических барбекю заключается в отсутствии открытого огня, и их требуется только подсоединить к источнику газа или электрической сети. Для придания пище копченого привкуса на контейнер многоразового использования можно положить стружки или щепки орехового дерева. Барбекю выпускаются разного размера. Самые большие напоминают сервировочный столик на колесах и состоят из рабочей поверхности, теплоотражающей крышки и нижней полки для посуды. Небольшие переносные газовые модели более маневренны. Электрические модели, конечно же, используются только в местах, оборудованных электрическими розетками, и часто оснащены вертелами или вращающимися шампурами.

Топливо

Обыкновенные дрова не всегда подходят для приготовления пищи. Зачастую их трудно разжечь, и они дают высокое открытое пламя. Предпочтение отдается древесному углю или специальным брикетам, с помощью которых получается равномерный жар, идеально подходящий для приготовления пищи. При горении древесного угля или брикетов не выделяются специфический запах и дым. Приобрести их можно в любом супермаркете или хозяйственном магазине. (Брикеты имеют маркировку "Брикеты для барбекю", и не следует путать их с брикетами для подогрева, которые непригодны для приготовления пищи.)

Для разжигания древесного угля или брикетов используют специальные "растопки", предварительно вымоченные в керосине, поэтому и загораются они практически мгновенно. Приготовление пищи не рекомендуется начинать при горящих растопках", так как при этом выделяются пары керосина.

Вообще, одной-двух "растопок" достаточно, чтобы разжечь около 20 кусочков древесного угля или брикетов.
Необходимый жар достигается с помощью 50-60 брикетов или кусочков древесного угля и сохраняется в течение нескольких часов.

Подготовка
После разжигания костра ему следует дать прогореть 40-50 минут. Когда брикеты или древесный уголь покроются тонким слоем пепла, можно начинать готовить еду. (При использовании обычных дров высота пламени должна снизиться, а дрова слегка обуглиться.) Если готовят в барбекю-котле, крышку на начальном этапе оставляют открытой.
Огонь следует разводить по центру решетки, чтобы готовую пищу можно было сдвинуть к краям решетки и сохранить ее теплой.

Режим температуры

Температура пламени снизится, если побрызгать на костер струйкой воды. (Лучше всего подходит пластиковая бутылочка с дырками.) При этом образуется пар, который слегка увлажняет приготовляемую пищу.

Наиболее безопасным способом увеличения температуры пламени является подкладывание топлива, после чего ему необходимо дать прогореть. Не следует дуть на огонь, так как это не приведет к повышению температуры, а лишь усилит пламя. Нельзя поливать огонь какими-либо легко воспламеняющимися жидкостями.

Способы приготовления пищи

Большинство блюд рассчитано на приготовление на открытом огне, но пищу можно приготовить и при боковом пламени, для этого потребуется барбекю-котел.

Открытый огонь

При приготовлении пищи на открытом огне так же, как в гриле или фритюре, не рекомендуется часто переворачивать пищу. Подготовив огонь, следует слегка смазать решетку или плоскую крышку барбекю растительным маслом. Пищу кладут на самый горячий участок решетки и слегка обжаривают с обеих сторон, после чего пищу перемещают на менее разогретую часть решетки и продолжают готовить еще несколько минут. Доведение до полной готовности не требует много времени. При использовании крышки барбекю больше всего подходит способ "поджаривание при помешивании".

Проверяется готовность мяса сильным надавливанием на него щипцами или тупой стороной ножа. Готовое мясо не должно быть слишком мягким. Степень его готовности сразу определить довольно трудно, однако, несмотря на это, не следует пытаться разрезать или проткнуть мясо. Это не только уменьшит его сочность, но и приведет к разбрызгиванию сока, который вызовет вспышки пламени. Свинину и курицу нельзя подавать недожаренными, поэтому, если вы сомневаетесь в готовности, переложите их на отдельную тарелку и слегка надрежьте в самой толстой части. Если вытекший сок недостаточно прозрачен, то блюдо еще не готово. Готовность рыбы определяется с помощью вилки, отслоив мякоть рыбы в самой толстой ее части. Она должна быть матово-белой и в то же время влажной.

Боковой огонь

При данном способе пища поджаривается медленнее, чем на открытом огне. Специальные древесные опилки, добавленные к углям, придают пище дополнительный привкус.

Копчение
Для копчения больше всего подходят опилки или щепки разных пород деревьев, например орехового или акации. Их дым придает пище дополнительный необычный привкус.
Для копчения следует использовать барбекю-котел с закрытой крышкой, но можно коптить и на открытом огне. Разбросайте опилки или щепки между углей. Как только они загорятся, слегка затушите пламя водой, чтобы увеличить количество дыма. Опилки горят быстрее, чем щепки, поэтому их добавляют только в конце копчения.
Не забывайте, что некоторые виды древесины, например сосна или кедр, выделяют едкий дым, и их нельзя использовать для приготовления пищи. Берите только те опилки и щепки, которые предназначены специально для копчения.

Подготовка котла к копчению:

1. Подготовьте барбекю, как описано выше.
2. Когда угли прогорят, добавьте древесные опилки или щепки; влейте в противень на нижней решетке 4 чашки горячей воды. Закройте барбекю крышкой, пока не пойдет ароматизированный дым.
3. Откройте крышку, выложите продукты в центре верхней решетки. Снова закройте крышкой.

Жарение
Маринование и смазывание при жареньи
Поскольку барбекю предназначено для быстрого приготовления пищи, некоторые продукты следует предварительно мариновать. Обычно маринуют в течение ночи или за несколько часов до приготовления, в неметаллической посуде с крышкой, в холодильнике. Мясо при мариновании следует переворачивать. Уксус, лимонный сок или маринады на винной основе хорошо размягчают жесткие волокна мяса.
Маринады на основе растительного масла увлажняют мясо и подходят для свинины и курицы. Маринады на основе йогурта обычно используются при приготовлении курицы или баранины. При приготовлении маринованного мяса образуется вкусная корочка.
После маринования продукты подлежат быстрой кулинарной обработке. Маринад, приготовленный на основе уксуса или растительного масла, рекомендуется использовать для смазывания мяса во время жаренья.

Смазывание во время жарения

Не все продукты перед приготовлением на барбекю следует мариновать, однако все продукты во время жарения нужно смазывать. Смазывание мяса с обеих сторон растительным маслом или маринадом способствует сохранению влаги и предотвращает прилипание к решетке. Для смазывания лучше всего подходят специальные кисточки для теста из натуральных материалов.

Подготовка котла к жарению:

1. Снимите крышку и откройте нижние вентиляционные отверстия.
2. Установите нижнюю решетку внутри котла и присоедините ограничители для углей. Засыпьте угли за ограничители и расположите "растопки" между ними.
3. Разожгите огонь. Не закрывайте крышку' пока угли не прогорят. Поместите противень или сковороду на нижнюю решетку. Установите верхнюю решетку и начинайте готовить.

Подготовка к барбекю

Составляя меню, помните, что на барбекю можно быстро приготовить или разогреть овощи, шашлык, хлеб и даже десерты.

К основному блюду рекомендуется подать по крайней мере 1 салат. Салатные заправки и специальные соусы можно подготовить заранее и хранить в холодильнике, в банках с закручивающимися крышками.

Салаты также можно приготовить заранее, но заправлять следует непосредственно перед подачей к столу.

За час до начала приготовления пищи разожгите огонь и периодически проверяйте пламя, так как открытый огонь оставлять без присмотра опасно.

Подготовьте посуду и все необходимое (например, щипцы, вилки, ножи, кисточки для смазывания).

Закуски и напитки для гостей поставьте подальше от огня.

Подготовьте шланг или емкость с водой на случай непредвиденных обстоятельств. Не рекомендуется проводить барбекю при сильном ветре.

После окончания приготовления пищи обязательно погасите огонь и приведите в порядок барбекю. Как только оно остынет, очистите решетки и плоскую крышку и удалите пепел и золу.