Ремонт радиатора. В каких случаях он необходим?

Каждый элемент машины обладает своим сроком эксплуатации. Так же и радиаторы автомобилей со временем приходят в негодность, так как понемногу забиваются мусором, который проходит в систему охлаждения двигателя, повреждаются камешками и разбиваются в результате дорожно-транспортных происшествий.
Радиатор системы охлаждения двигателя является достаточно сложной конструкцией, которая позволяет нормализовать наилучшие температурные режимы для работы двигателя. Поэтому несвоевременный ремонт и диагностика радиаторов может сказаться на работоспособности двигателя.
Радиатор выдерживает постоянные изменения температуры и увеличенное внутреннее давление, отчего с деталями из пластика зачастую начинаются неприятности, вследствие которых необходим ремонт радиаторов. Например, возможна трещина бачка или его горловины, что является причиной подтекания жидкости, а вслед за тем и перегрева двигателя - данное обстоятельство требует немедленного ремонта автомобильных радиаторов.
Когда поломка радиатора локальна, а сам испорченный радиатор находится в неплохом состоянии, недорогим выходом из проблемы является его ремонт. Если сопоставить стоимость починки с ценой новой детали - различие бесспорно. Если же поломка существенна - разбиты «соты», треснуты в нескольких точках бачки, или же радиатор «повело» и он подвергался значительному термическому влиянию, в этом случае рекомендуется заменить радиатор.
Ремонт радиатора с подобными поломками, конечно, возможен. Только цена подобного ремонта сможет значительно превысить цену нового. Когда перегревается двигатель, проявилась течь или произошла разгерметизация - необходимо предоставить автомобиль для диагностики специалистам. Через время радиатор может забиться и тогда понадобится его промывка - это трудно назвать ремонтом, но в то же время, если вовремя не промыть систему, двигатель может остановиться.
Когда охлаждающая жидкость долго не заменяется, то могут начаться коррозийные процессы и в дальнейшем возникнет необходимость починки радиатора. Коррозия нарушает работоспособность системы охлаждения: охлаждающая жидкость кипит, образовываются воздушные пробки, которые приведут к чрезмерному давлению - собственно, это часто приводит к тому, что пластмассовые части радиатора лопаются, затем необходим, к примеру, ремонт бачков. Если же сломан клапан, который выпускает пар, то трещины будут возникать быстрее и более выраженно. Когда возникают малейшие подозрения относительно неисправности и надобности починки радиаторов, автомобиль необходимо в кратчайшие сроки показать специалистам.
Самые распространенные причины утечки охлаждающей жидкости: разгерметизация мест сочетания бачков и трубок, повреждение трубок, трещины бачков и приведение в негодность резиновых уплотнителей. Потребность в ремонте радиаторов нередко возникает после дорожно-транспортного происшествия, так как радиаторы, которые расположены спереди автомобиля, часто подвергаются различным механическим повреждениям.
В процессе починки радиаторов возможны такие работы: исправление формы (рихтовка), ликвидация пробоин с последующим испытанием на герметичность. При надобности также производится заварка и реставрация патрубков.
По окончании ремонта выполняется установка радиатора на автомобиль и заливка охлаждающей жидкости. Потом автомобиль прогревается и проводится заключительная проверка его работы.

Поломоечные машины

Традиционные приспособления для уборки - веники, швабры, ведра и половые тряпки - стремительно уходят в прошлое. Особенно актуально это для нежилых помещений. Все реже в офисах, больших залах и магазинах можно увидеть уборщиц, моющих полы намотанной на швабру тряпкой из мешковины. Сегодня им на смену все чаще приходит современная клининговая техника - разнообразные пылесосы, подметальные и поломоечные машины. Остановимся подробнее на последних.
Поломоечные машины - идеальный вариант для глубокой чистки и мытья больших площадей (полов в торговых центрах, спортзалах, выставочных и концертных залах, офисных зданиях, производственных помещениях и т. д.), а также для подготовки поверхностей к последующей полировке. Они замечательно подходят для уборки коврового, кафельного, мраморного и каменного покрытий, лакированного паркета и покрытого линолеумом пола. Как правило, очистка производится с добавлением растворяющих грязь химических средств, которые наносятся на встроенные сменные щетки разной степени жесткости. За щетками расположен резиновый скребок, из-под которого после механической обработки пола грязная вода с моющими средствами собирается в бак-утилизатор при помощи вакуумной насадки.
Большинство поломоечных машин имеют довольно внушительный вес, однако несмотря на это они чрезвычайно маневренны и эффективны. Кроме того, они довольно просты в управлении и во время уборки требуют присутствия лишь одного человека (оператора), что существенно повышает производительность труда.
На сегодняшний день существует несколько видов поломоечных машин:

• Поломоечные машины, работающие от сети (230 В). При помощи шнура подключаются непосредственно в сеть. Это наиболее распространенный и популярный вариант техники подобного рода. Главное преимущество - неограниченное время работы. Однако необходимость использования кабеля создает некоторые неудобства при уборке, ограничивая радиус передвижения. Кроме того, во избежание поражения электричеством необходимо постоянно и тщательно следить за изоляцией кабеля.
• Автономные (аккумуляторные) поломоечные машины оснащены набором аккумуляторных батарей и зарядным устройством. В последнее время благодаря высокому уровню безопасности, эффективности и удобству эксплуатации приобретают все большую популярность. Пожалуй, единственный существенный недостаток такой техники - ограниченность времени работы. С другой стороны, Вы покупаете поломоечную машину, исходя из конкретных объемов убираемой площади (поверхности), поэтому полный заряд аккумуляторных батарей обеспечит эффективную чисткувсей площади за один рабочий цикл.
• Поломоечные машины с сидением для оператора (так называемые райдеры). Отличный вариант для быстрой и качественной уборки даже самых больших площадей. Для обеспечения продолжительной и бесперебойной работы оснащаются аккумуляторами большой мощности. Управление машиной осуществляется при помощи руля и педалей.
• Поломоечные машины со стоячим местом для оператора.

Поломоечные машины различаются и по типу щеток. Наиболее распространенным вариантом являются цилиндрические (валиковые) щетки. Лучше всего они подходят для очистки ковровых покрытий, а также рельефных поверхностей (например, они эффективно удаляют загрязнения из межплиточных стыков). Машины со щетками такого типа производят эффект влажного подметания и оснащены контейнерами для мелкого мусора. Малоэффективны при уборке гладких поверхностей.
Дисковые щетки идеально подходят для очистки гладких ровных полов без перепадов высот. В поломоечных машинах с такими щетками зачастую для наибольшей эффективности предусматривается несколько уровней прижатия рабочих поверхностей. Кроме того, вместо щеток могут использоваться полиэстеровые диски (пады) разной степени жесткости.
На сегодняшний день на российском рынке техники для уборки представлены поломоечные машины всех крупнейших производителей.
Что касается выбора конкретной модели поломоечной машины, то здесь в первую очередь следует учитывать цели, в которых она будет использоваться, характер поверхности, требующей очистки, характер загрязнения, площадь помещения, а также необходимость перемещать машину из комнаты в комнату и с этажа на этаж и, наконец, собственные финансовые возможности.

Как правильно выбрать семена для газона?

Какому бы дачнику не хотелось вырастить красивый ухоженный газон? Теоретически процесс вовсе не сложный, а вот на практике не все получится так, как задумано. Большое значение для начинающих «гринкиперов» имеет подбор семян для газона. А их на рынке появилось достаточно много. Давайте разберемся, как же правильно выбрать семена для газона.
Газон - это целая экосистема, которая живет по своим законам. Сразу после посева травосмеси культурные семена вступают в борьбу с сорняками за господство на территории. Те растения, которые развиваются быстрее, угнетают и теснят своих соперников. И проигравшей стороной обычно оказываются культурные травы. Что делать, сорняки более выносливы и неприхотливы к погодным условиям.
Чтобы создать преимущество культурным злакам, надо правильно использовать семена для посевных газонов. Вот, к примеру, есть такая технология дражирования. Это когда на каждое семечко наносят оболочку, состоящую из стимуляторов роста и удобрений. Вся хитрость в том, что при посеве газона дражированными семенами питательные вещества подаются к каждому проросшему злаку адресно. Сравните обычное внесение удобрения под посев, когда все всходы, в том числе и сорняков, получают одинаковое дополнительное питание.
Эффект использования дражированных семян для газона особенно заметен на небогатой почве. Здесь сорняки отстают в росте от злаков и не угнетают газонную траву. К тому же надо иметь в виду, что птицы не интересуются семенами в оболочке.
Таким образом, лучшие семена для газона - дражированные, и купить их достаточно просто в любом специализированном магазине. При покупке таких семян имейте в виду, что их стоимость нужно оценивать в пересчете не на килограмм, а на квадратный метр засеиваемой площади. Норма, или точнее, расход семян для газона, указана на упаковке. В зависимости от оболочки одинаковое количество семян может иметь разный вес.
А состав оболочки у каждого производителя семян для газона тоже может быть разный. Внимательно читайте надписи на упаковке. Наиболее эффективный компонент обволакивающего газонные семена драже - это азот. Именно он нужен растению на начальном этапе его роста. Ну а микроэлементы и гуматы тоже не помешают. Они способствуют повышению энергии прорастания семян.
Затормозить рост газонной травы и дать шанс сорнякам окрепнуть могут весенняя жара или похолодание. Однако идеальная для посева газона погода редко когда бывает. Поэтому советуем «гринкиперам» обратить внимание на появившуюся новинку - семена, обработанные биологически активными экстрактами, эмином, гуматом и цирконом, которые активизируют иммунитет всходов.
Чтобы получить упругий плотный газон, обычно прибегают к его частому скашиванию и подкормкам. Многие «гринкиперы» мечтают о «газоне для ленивых». Вот для них и появились специальные травосмеси на основе низкорослых злаков, которые не нуждаются в частом скашивании. Основной недостаток этих «карликовых» трав - медленный рост вширь.
Недавно в разведении газонов появилось новое направление. Это травы, в состав которых входят грибы-эндофиты. Они меняют внешний облик газона: тормозят цветение злаков, отпугивают насекомых-вредителей, повышают скорость и густоту разрастания дернины. Такой цветущий и плотный газон - мечта многих даже опытных «гринкиперов».

Силиконовая посуда

Силиконовая посуда для выпечки - выбор современных хозяек. Современные материалы в наши дни нередко вытесняют традиционные, поскольку обладают лучшими эксплуатационными показателями и более удобны в работе. Такое случилось и с посудой для выпечки - традиционные металлические формы для запекания и сковороды заменяют силиконовые изделия. Использование силиконовых форм для выпечки позволяет избежать ряда сложностей, возникающих при готовке в обычной посуде. Силиконовая форма для выпечки - антипригарная, поэтому пирог в силиконовой форме никогда не пригорит, его легко вынимать, не опасаясь повредить.
Силиконовые формочки годятся для запекания и заморозки, они абсолютно инертны и не вступают в реакцию с пищевыми продуктами, посуда из силикона может использоваться в духовом шкафу любого типа (газовой, электрической, микроволновой). Силиконовая форма для запекания обладает еще одним весомым достоинством - ее достаточно смазать жиром или маслом лишь в первый раз использования, а дальнейшем этого не потребуется, а еда пригорать не будет. Легкость использования, легкость мытья - посуда для запекания в духовке из силикона определенно займет достойное место на вашей кухне.
Кроме того, использование силиконовой посуды не ограничивается пирогами и кексами - вы можете готовить в них запеканки овощные и творожные,омлеты, салаты, котлетки в виде зверюшек для своих деток, заливное, мороженое и т.д. и т.п.
Важное ограничение на применение форм для выпечки из силикона лишь одно - эту посуду нельзя царапать, например, резать пирог непосредственно в форме или использовать жесткие абразивы при чистке.
Рады предоставить Вам возможность знакомства с силиконовыми формами REGENT inox - верным помощником человека на кухне. Надеемя, что знакомство станет приятным и Вы по достоинству оцените то умение и тепло, которое вложили технологи и мастера компании в создание стильной, эргономичной и высококачественной посуды! Кроме силиконовых форм для выпечки и льда, в ассортименте компании широко представлена посуда из нержавеющей стали, чугунная посуда, комплекты кастрюль, сковороды, сервировочные приборы, популярные железные заварочные чайники и кофейники, разделочные доски, кухонные ножи, френч-прессы, комплекты специй и т.д.
Посуда Regent Inox выпускается с 1994 года. На сегодняшний день продукция Regent Inox представлена на рынках множества стран: Австралии, Боливии, Бразилии, Болгарии, Чили, Колумбии, Египта, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Исландии, Ирана, Италии, Кувейта, Малайзии, Мозамбика, Голландии, Панамы, Перу, Польши, Пуэрто-Рико, России, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Африки, Испании, Швеции, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, США и Уругвая. Regent Inox пользуется популярностью по всему миру на протяжении 17 лет, потому что это качественная и безопасная для здоровья человека посуда. Достаточно сказать, что превосходное качество посуды REGENT inox подтверждено международными сертификатами и соответствует общепризнанному мировому стандарту ISO 9001:2000.
Неповторимый стиль REGENT inox - соединения смелой дизайнерской мысли, передовых технологий и многовековых итальянских традиций!
Итальянская силиконовая посуда, тел. 8-913-539-15-25

Что такое барбекю?

Барбекю - слово многозначное. Оно означает, во-первых, саму жаровню с решеткой для приготовления мяса, во-вторых, процесс, связанный с приготовлением жареного или копченого мяса, в-третьих, блюдо, приготовленное данным способом, и наконец - вечеринку или прием.

Виды барбекю

Неподвижный барбекю (мангал)

При желании почти всегда можно найти место, где разжечь огонь и устроить барбекю. Для этого обычно используют незамысловатые конструкции из кирпича с двумя решетками: нижней (для разведения огня) и верхней (для приготовления пищи), которые, как правило, устанавливаются на фиксированной высоте, поэтому процесс приготовления пищи регулируется силой огня. Такие барбекю неподвижны: при сильном ветре их нельзя передвинуть, а в случае дождя внести под крышу, но, несмотря на это, они просты в использовании, не требуют особого ухода и зачастую достаточно объемны, что позволяет приготовить пищу для большого числа приглашенных.

Барбекю-котёл

Среди переносных барбекю наиболее распространен барбекю-котел с плотно закрывающейся крышкой, которая имеет 2 отверстия для вентиляции: на верху и на дне. Такие котлы можно использовать как обычные барбекю или как духовку или коптильню. Барбекю-котлы относительно невелики, в них используется или древесный уголь, или специальные брикеты для барбекю, но ни в коем случае не обыкновенные дрова. Стандартный диаметр барбекю - 57 см, поэтому при значительном числе приглашенных вам понадобится несколько барбекю-котлов.

Жаровня (мангал)

Это наиболее простой вид барбекю на твердом топливе. Жаровня состоит из неглубокой емкости для сгорания топлива и решетки сверху. Некоторые виды решеток можно поднимать, опускать или даже вращать. Лучшие жаровни оснащены теплоотражающей крышкой для поддержания постоянной температуры при приготовлении пищи.

Газовые или электрические барбекю

Главное отличие газовых и электрических барбекю заключается в отсутствии открытого огня, и их требуется только подсоединить к источнику газа или электрической сети. Для придания пище копченого привкуса на контейнер многоразового использования можно положить стружки или щепки орехового дерева. Барбекю выпускаются разного размера. Самые большие напоминают сервировочный столик на колесах и состоят из рабочей поверхности, теплоотражающей крышки и нижней полки для посуды. Небольшие переносные газовые модели более маневренны. Электрические модели, конечно же, используются только в местах, оборудованных электрическими розетками, и часто оснащены вертелами или вращающимися шампурами.

Топливо

Обыкновенные дрова не всегда подходят для приготовления пищи. Зачастую их трудно разжечь, и они дают высокое открытое пламя. Предпочтение отдается древесному углю или специальным брикетам, с помощью которых получается равномерный жар, идеально подходящий для приготовления пищи. При горении древесного угля или брикетов не выделяются специфический запах и дым. Приобрести их можно в любом супермаркете или хозяйственном магазине. (Брикеты имеют маркировку "Брикеты для барбекю", и не следует путать их с брикетами для подогрева, которые непригодны для приготовления пищи.)

Для разжигания древесного угля или брикетов используют специальные "растопки", предварительно вымоченные в керосине, поэтому и загораются они практически мгновенно. Приготовление пищи не рекомендуется начинать при горящих растопках", так как при этом выделяются пары керосина.

Вообще, одной-двух "растопок" достаточно, чтобы разжечь около 20 кусочков древесного угля или брикетов.
Необходимый жар достигается с помощью 50-60 брикетов или кусочков древесного угля и сохраняется в течение нескольких часов.

Подготовка
После разжигания костра ему следует дать прогореть 40-50 минут. Когда брикеты или древесный уголь покроются тонким слоем пепла, можно начинать готовить еду. (При использовании обычных дров высота пламени должна снизиться, а дрова слегка обуглиться.) Если готовят в барбекю-котле, крышку на начальном этапе оставляют открытой.
Огонь следует разводить по центру решетки, чтобы готовую пищу можно было сдвинуть к краям решетки и сохранить ее теплой.

Режим температуры

Температура пламени снизится, если побрызгать на костер струйкой воды. (Лучше всего подходит пластиковая бутылочка с дырками.) При этом образуется пар, который слегка увлажняет приготовляемую пищу.

Наиболее безопасным способом увеличения температуры пламени является подкладывание топлива, после чего ему необходимо дать прогореть. Не следует дуть на огонь, так как это не приведет к повышению температуры, а лишь усилит пламя. Нельзя поливать огонь какими-либо легко воспламеняющимися жидкостями.

Способы приготовления пищи

Большинство блюд рассчитано на приготовление на открытом огне, но пищу можно приготовить и при боковом пламени, для этого потребуется барбекю-котел.

Открытый огонь

При приготовлении пищи на открытом огне так же, как в гриле или фритюре, не рекомендуется часто переворачивать пищу. Подготовив огонь, следует слегка смазать решетку или плоскую крышку барбекю растительным маслом. Пищу кладут на самый горячий участок решетки и слегка обжаривают с обеих сторон, после чего пищу перемещают на менее разогретую часть решетки и продолжают готовить еще несколько минут. Доведение до полной готовности не требует много времени. При использовании крышки барбекю больше всего подходит способ "поджаривание при помешивании".

Проверяется готовность мяса сильным надавливанием на него щипцами или тупой стороной ножа. Готовое мясо не должно быть слишком мягким. Степень его готовности сразу определить довольно трудно, однако, несмотря на это, не следует пытаться разрезать или проткнуть мясо. Это не только уменьшит его сочность, но и приведет к разбрызгиванию сока, который вызовет вспышки пламени. Свинину и курицу нельзя подавать недожаренными, поэтому, если вы сомневаетесь в готовности, переложите их на отдельную тарелку и слегка надрежьте в самой толстой части. Если вытекший сок недостаточно прозрачен, то блюдо еще не готово. Готовность рыбы определяется с помощью вилки, отслоив мякоть рыбы в самой толстой ее части. Она должна быть матово-белой и в то же время влажной.

Боковой огонь

При данном способе пища поджаривается медленнее, чем на открытом огне. Специальные древесные опилки, добавленные к углям, придают пище дополнительный привкус.

Копчение
Для копчения больше всего подходят опилки или щепки разных пород деревьев, например орехового или акации. Их дым придает пище дополнительный необычный привкус.
Для копчения следует использовать барбекю-котел с закрытой крышкой, но можно коптить и на открытом огне. Разбросайте опилки или щепки между углей. Как только они загорятся, слегка затушите пламя водой, чтобы увеличить количество дыма. Опилки горят быстрее, чем щепки, поэтому их добавляют только в конце копчения.
Не забывайте, что некоторые виды древесины, например сосна или кедр, выделяют едкий дым, и их нельзя использовать для приготовления пищи. Берите только те опилки и щепки, которые предназначены специально для копчения.

Подготовка котла к копчению:

1. Подготовьте барбекю, как описано выше.
2. Когда угли прогорят, добавьте древесные опилки или щепки; влейте в противень на нижней решетке 4 чашки горячей воды. Закройте барбекю крышкой, пока не пойдет ароматизированный дым.
3. Откройте крышку, выложите продукты в центре верхней решетки. Снова закройте крышкой.

Жарение
Маринование и смазывание при жареньи
Поскольку барбекю предназначено для быстрого приготовления пищи, некоторые продукты следует предварительно мариновать. Обычно маринуют в течение ночи или за несколько часов до приготовления, в неметаллической посуде с крышкой, в холодильнике. Мясо при мариновании следует переворачивать. Уксус, лимонный сок или маринады на винной основе хорошо размягчают жесткие волокна мяса.
Маринады на основе растительного масла увлажняют мясо и подходят для свинины и курицы. Маринады на основе йогурта обычно используются при приготовлении курицы или баранины. При приготовлении маринованного мяса образуется вкусная корочка.
После маринования продукты подлежат быстрой кулинарной обработке. Маринад, приготовленный на основе уксуса или растительного масла, рекомендуется использовать для смазывания мяса во время жаренья.

Смазывание во время жарения

Не все продукты перед приготовлением на барбекю следует мариновать, однако все продукты во время жарения нужно смазывать. Смазывание мяса с обеих сторон растительным маслом или маринадом способствует сохранению влаги и предотвращает прилипание к решетке. Для смазывания лучше всего подходят специальные кисточки для теста из натуральных материалов.

Подготовка котла к жарению:

1. Снимите крышку и откройте нижние вентиляционные отверстия.
2. Установите нижнюю решетку внутри котла и присоедините ограничители для углей. Засыпьте угли за ограничители и расположите "растопки" между ними.
3. Разожгите огонь. Не закрывайте крышку' пока угли не прогорят. Поместите противень или сковороду на нижнюю решетку. Установите верхнюю решетку и начинайте готовить.

Подготовка к барбекю

Составляя меню, помните, что на барбекю можно быстро приготовить или разогреть овощи, шашлык, хлеб и даже десерты.

К основному блюду рекомендуется подать по крайней мере 1 салат. Салатные заправки и специальные соусы можно подготовить заранее и хранить в холодильнике, в банках с закручивающимися крышками.

Салаты также можно приготовить заранее, но заправлять следует непосредственно перед подачей к столу.

За час до начала приготовления пищи разожгите огонь и периодически проверяйте пламя, так как открытый огонь оставлять без присмотра опасно.

Подготовьте посуду и все необходимое (например, щипцы, вилки, ножи, кисточки для смазывания).

Закуски и напитки для гостей поставьте подальше от огня.

Подготовьте шланг или емкость с водой на случай непредвиденных обстоятельств. Не рекомендуется проводить барбекю при сильном ветре.

После окончания приготовления пищи обязательно погасите огонь и приведите в порядок барбекю. Как только оно остынет, очистите решетки и плоскую крышку и удалите пепел и золу.

Как выбрать водонагреватель

Для нас, простых городских жителей, лето ежегодно омрачается отключением горячей воды. Сколько неудобств это приносит, Вы знаете сами, а уж если в квартире маленькие дети, то без горячего водоснабжения просто не обойтись.
Чтобы не зависеть от коммунальных служб, лучше всего приобрести водонагреватель, преимущества которого по достоинству оценит вся Ваша семья. Самое главное - определиться, какой из них подойдет больше. Поэтому цель данной статьи - помочь Вам разобраться в водонагревательном оборудовании, которое в широком ассортименте представлено сейчас на российском рынке.
Газовый проточный водонагреватель («газовая колонка»)
Пусть Вас не пугает название «газовая колонка». Речь идет не о тех старинных устройствах, которые повсеместно стояли в домах «сталинского» типа, а о современных газовых приборах, сочетающих высокую эффективность со стильным дизайном.
Газовый водонагреватель по своим потребительским свойствам ничуть не уступает электрическому, а в чём-то даже превосходит его. Например, многие пользователи отмечают экономную работу в соответствии с установленными тарифами на газ.
Выбирая такой прибор, обязательно поинтересуйтесь его мощностью. При одновременном пользовании горячей водой сразу в нескольких местах (к примеру, в ванной комнате и на кухне) Вам нужен мощный агрегат (24 кВт). Если же такой необходимости нет, то достаточно прибора средней мощности (18-19 кВт).
Электрический накопительный водонагреватель (бойлер)
 Накопительный электроводонагреватель - теплообменный аппарат, способный нагревать воду до 55-75°С и поддерживать её в автоматическом режиме с помощью термостата, который включает и выключает ТЭН (нагревательный элемент). Объективно рассмотрим главные достоинства и недостатки этого прибора.
Основное преимущество данного типа водонагревателя - экономное энергопотребление, поэтому его можно подсоединить даже к обычной розетке (не требуется подключения к трехфазной сети электропитания). К тому же, установив такой аппарат у себя дома, Вы получите возможность пользоваться сразу несколькими водоразборными точками (например, в ванной и на кухне).
Для нагрева воды водонагревателю требуется некоторое количество времени, да и компактностью он не отличается. Это служит его существенными недостатками. Однако в настоящее время выпускаются и более усовершенствованные модели, не занимающие много места. При желании Вы можете разместить такой прибор даже под раковиной.
Накопительный водонагреватель нуждается в техническом обслуживании, поэтому не забывайте время от времени очищать нагревательные элементы от известкового налета, образующегося из-за плохого качества воды, и менять магниевый анод, предотвращающий коррозию внутреннего бака.
В бойлере вода долго сохраняет тепло (эффект по аналогии с термосом) благодаря современной теплоизоляции, что позволяет значительно экономить электроэнергию, если греть воду в ночное время (при условии автоматизированной системы учета и действующего льготного тарифа). Вы можете даже изначально сильно нагреть воду, а потом по мере необходимости разбавлять её с холодной до получения необходимой температуры.
При выборе накопительного водонагревателя ориентируйтесь на его ёмкость. Если объем бака составляет 10-15 литров, то этого устройства хватит только на то, чтобы умыться и помыть руки. Вас это не устраивает? Вы любите принимать душ? Тогда покупайте прибор нагрева воды вместимостью не менее 50 литров, но его размеры уже не будут компактными. Ну а для горячей ванны необходим бак объемом 80-150 литров. Поэтому подбор литража лучше согласовать со специалистами, учитывая Ваши индивидуальные потребности.
Широкий выбор бойлеров не ограничивается лишь объемом. Существуют водонагреватели, способные работать от нескольких источников энергии. Они пользуются большим спросом среди владельцев коттеджей, загородных домов и дач, где есть централизованная или автономная система отопления.
По своему дизайну электрические накопительные водонагреватели бывают как горизонтального, так и вертикального исполнения для удобства расположения в Вашей квартире. Исключение составляют приборы шведской компании Electrolux (серия EWH SL), которые можно расположить в обоих вариантах благодаря особой конструкции.
Электрический проточный водонагреватель
Такой прибор устанавливается чаще всего в помещениях с электроплитами, иначе для его установки не хватит электрической мощности проводки. В квартиру, имеющую газовую плиту, подойдет проточный водонагреватель лишь малой мощности.
Основное преимущество данного вида нагревателя состоит в подаче неограниченного количества горячей воды, стоит лишь открыть кран. При этом воду не нужно предварительно подготавливать для использования. К тому же, отсутствует необходимость проведения регулярного технического обслуживания.
Однако для моментального нагрева воды потребляется большое количество электроэнергии, что исключает экономичность энергопотребления в отличие от накопительного водонагревателя.
Прежде чем совершить покупку, предварительно продумайте, для каких конкретно целей Вам нужен именно этот тип устройства, и в зависимости от этого выберите для себя нужную мощность прибора. В настоящее время представлен широкий выбор электрических проточных нагревателей воды, чей диапазон мощностей составляет от 3 до 27 кВт. Если Вы будете использовать эту технику для мытья посуды и принятия душа, то вполне подойдет водонагреватель с мощностью до 8 кВт. Другое дело - горячая ванна. Здесь потребуется более мощный прибор (не менее 13 кВт), для которого необходимо питание на 3 фазы с напряжением 380 В. Обычно в квартирах оно не предусмотрено, и чтобы подвести такое напряжение в свое жилище, понадобится консультация специалиста о предельной мощности сети. Также профессионально надо подходить и к вопросу о возможности установки нагревателя воды проточного типа в загородном доме.
Качественный проточный водонагреватель обеспечит Вам стабильность подачи горячей воды и безопасность эксплуатации в сочетании с надежностью и долговечным сроком службы.

Тюльпаны

Тюльпаны - многолетние луковичные растения семейства Лилейных. Обладают превосходными декоративными качествами, большой биологической пластичностью, благодаря чему выращиваются на всех континентах и почти во всех странах мира. В Средней и Восточной Азии, в Японии, в Южной Европе, в Крыму, на Кавказе, в Сибири растут дикие виды тюльпанов.
Стебли у тюльпанов (15-90 см высоты) сочные, зеленые, слабооблиственные. Листья удлиненно-ланцетные, сизо-зеленые, реже ярко-зеленые, стеблевые - сидячие, нижние - стеблеобьемлющие. Цветки крупные, одиночные (очень редко по несколько на цветоносе), разнообразной формы (бокаловидные, чашевидные, овальные, лилиецветные, с бахромчатыми краями лепестков). Окраска их самая разнообразная, от белой до темно-красной, почти черной, кроме синих тонов.
В цветоводстве используются гибридные сорта тюльпанов. Среди них имеются простые и махровые, лишенные запаха или с тонким ароматом. В зависимости от строения цветка, происхождения и сроков цветения садовые тюльпаны подразделяются на 4 группы и 15 классов (по Тамбергу Т.Г., 1983 г.):

• I группа - Раноцветущие тюльпаны с классами: Простые ранние, Махровые ранние.
• II группа - Среднецветущие тюльпаны с классами: Триумф (Самый многочисленный класс, высота растений 60-70 см. цветки немахровые, имеют всегда 6 лепестков, но очень разнообразны по форме - от округлых до почти лилиецветных. Окраска чрезвычайно разнообразна. Очень красивы сорта с окаймленными лепестками. Есть даже пестрые и черного цвета. Используют для оформления в открытом грунте и средне-позднюю выгонку), Дарвиновы гибриды (растения мощные с высоким, прочным стеблем. Цветы крупные яркой чистой окраски. Цветут рано, хорошо размножаются. Используются для оформления в открытом грунте, срезки, выгонки).
• III группа - Поздноцветущие тюльпаны с классами: Простые поздние, Лилиецветные, Бахромчатые, Зеленоцветковые, Рембрандт, Попугайные, Махровые поздние.
• IV группа - Виды тюльпанов, их разновидности и гибриды: тюльпан Кауфмана, тюльпан Фостера, тюльпан Грейга. Другие виды тюльпанов, их разновидности и гибриды. К этому классу относят все не вошедшие в предыдущие классы виды и сорта. Разные по высоте и окраске цветка растения. Используются в открытом грунте для ландшафтного оформления.

Тюльпаны выращивают во всех климатических зонах России, за исключением районов Крайнего Севера. Под тюльпаны следует отводить открытые солнечные участки, глубоко обработанные, выравненные, с нейтральной или слегка щелочной реакцией почвы, защищенные от сильных и холодных господствующих ветров.
У тюльпанов короткий период вегетации: быстрый рост и развитие надземной части весной, осенний рост корней в течение 4-х - 5-х недель после посадки. За этот непродолжительный отрезок времени тюльпаны не только растут и цветут, но и образуют гнездо новых и зачатки будущих луковиц, поэтому растения очень требовательны к плодородию почвы. Лучше всего тюльпаны растут на супесчаных и легкосуглинистых почвах, хорошо окультуренных. Кислые почвы необходимо известковать (400-500г извести на 1м2). Легкие песчаные почвы улучшают внесением навоза, перегноя, компоста. В тяжелые почвы вносят крупный речной песок и органические удобрения (кроме свежего навоза), вносят весной в год посадки 10-15 кг/м2.
Предшественником тюльпанов может быть любая овощная или цветочная культура, кроме луковичных и пасленовых. На прежнее место тюльпаны рекомендуется возвращать не ранее пяти лет.
Почву под посадку начинают готовить за 2-3 месяца. Перед перекопкой вносят хорошо перепревший навоз (10-15 кг/ м2), суперфосфат (40-60г/м2.), сульфат калия (30 - 40 г/ м2). Азотные удобрения вносят во время посадки тюльпанов.
Перед посадкой тщательно просматривают посадочный материал. Больные и отличающиеся от нормальных по внешнему виду луковицы выбраковывают. Затем луковицы опускают в темно-розовый раствор марганцовки на 1,5-2 часа для предупреждения различных заболеваний. В средней полосе России тюльпаны высаживают с 15 сентября по 5 октября. Лучшая температура почвы для образования корней 9-10С°.
На небольших участках тюльпаны высаживают на гряды шириной 90 - 100 см, с расстояниями между грядами полметра, гряды располагают с востока на запад. Рядки для посадки нарезают поперек гряд на расстоянии 20-25 см, луковицы первого и второго разбора высаживают на расстоянии друг от друга 7-8 см, более мелкие высаживают гуще. На одном квадратном метре размещаются 50 крупных луковиц (1 и П разбор), более мелкие до100штук
При посадке луковицы осторожно вжимают в рыхлую землю на дне борозды, нельзя их "ввинчивать", так как можно повредить корневой валик, который обычно к этому времени набухает. Глубина посадки зависит от размера луковиц. Обычно она составляет примерно три высоты луковицы. Сразу после посадки по грядкам разбрасывают азотное удобрение (селитры или карбамида 10-15 г/ м2)
Осенью, когда почва промерзнет на глубину 1-2 см, посадки мульчируют торфом или перегноем слоем 6-8 см.
Весной после схода снега по подсохшей почве проводится первое рыхление. В дальнейшем рыхление и прополки сорняков проводятся систематически, при этом удаляются больные и слабые растения. Во время вегетации тюльпаны нуждаются в поливе, особенно в период бутонизации и массового цветения. Поливать надо редко, но обильно (40-50л/ м2). После полива почву обязательно рыхлят.
В период вегетации посадки трижды подкармливают азотно-фосфорно-калийными удобрениями. Сразу после оттаивания почвы растения подкармливают полным минеральным удобрением из расчета 40-50г/ м2 при соотношении 2:2:1.Вторую подкормку дают в период бутонизации растений той же нормой полного минерального удобрения, но при соотношении1:2:2. Третий раз растения подкармливают во время массового цветения (по25-30г фосфора и калия в соотношении 1:1).
Тюльпаны выкапывают ежегодно. К выкопке приступают, когда листья растений пожелтеют, а кроющие чешуи приобретут светло-коричневую окраску. Спешить или запаздывать с уборкой нельзя. Рано выкопанные луковицы не успевают вызреть, имеют несформировавшуюся кроющую чешую. Такие луковицы менее устойчивы к болезням. Опоздание с выкопкой приводит к потере урожая, так как гнезда рассыпаются и мелкие детки остаются в почве. Выкопку проводят в хорошую сухую погоду. Сначала убирают раноцветущие сорта, затем - поздноцветущие. Чтобы не растрескались кроющие и не повредились запасающие чешуи, луковицы нельзя оставлять на солнце, их сразу нужно перенести под навес или в сарай. После просушки в хорошо проветриваемом помещении луковицы очищают от земли, засохших корешков, отмерших покровных чешуй, отбраковывают больные, сортируют и хранят до осенней высадки. Очень важен температурный режим хранения. В начальный период у молодых луковиц формируются зачатки цветка и замещающей луковицы. Если в это время в хранилище будет ниже 20 градусов, этот процесс может нарушиться. В первые 3-4 недели после выкопки в хранилище нужно поддерживать температуру в пределах 22-25С°, затем в течение одной недели 20С° и далее вплоть до высадки 17С°. Во весь период хранения луковицы нужно регулярно осматривать, больные - выбраковывать. Помещение, где хранится посадочный материал, должно хорошо проветриваться.
Тюльпаны поражаются различными болезнями, наиболее опасны серая гниль, фузариоз, тифулез и др., но самый большой вред наносит вирусная пестролепестность, которая передается различными видами тлей, больными луковицами и деткой, а также с соком при срезке цветов. Признаком пестролепестности служит изменение окраски цветка. На фоне присущей сорту окраски лепестков появляются светлые или желтые штрихи и полосы, цветок становится пестрым, утрачивает свои сортовые качества. В период цветения необходимо тщательно наблюдать за посадками и при обнаружении больных растений их нужно немедленно удалить и сжечь. При срезке цветов необходимо дезинфицировать режущий инструмент в 5%-ном растворе марганцовки. Следует бороться с насекомыми путем обработок посадок инсектицидами.
Тюльпаны широко используются в озеленении. Они красивы в рабатках, большими массивами на фоне газона, в парадных клумбах. Можно включать в миксбордеры, хороши они на каменистых горках, создавать группы, бордюры. Можно подобрать сорта так, чтобы тюльпаны начали цвести в конце апреля и закончили в начале июня. Низкорослые сорта можно использовать для украшения балконов. Высадив тюльпаны в балконные ящики в конце октября их хорошо проливают и выставляют в холодное помещение. Только нужно следить, чтобы почва в ящиках не пересыхала. Когда появятся всходы, ящики ставят у окна или на балконе на постоянное место. Так же можно вырастить тюльпаны и в горшках. Для выгонки надо брать самые доброкачественные луковицы, тяжелые, твердые (на ощупь), гладкие, без морщин, с донышком без трещин и повреждений, иметь окружность не менее 12 см или диаметр более 3,5 см, вес не менее 27 г., прошедшие послеуборочное хранение с определенным температурным режимом, который способствует правильному формированию цветка. Почва составляется из равных частей огородной, листовой и песка нейтральной реакции. На дно горшка кладут дренаж, затем до половины горшка насыпают умеренно влажную почву, а сверху немного песка. На песок кладут луковицу, засыпают землей и легко прижимают. Шейка луковицы должна немного выдаваться над уровнем земли. После этого горшки выносят в темное прохладное помещение, устанавливаются и засыпаются песком высотой около 8 см. Луковицы высаживают с 1 октября по 1 декабря. Укоренение и рост их возможны только после длительного (12-16 недель) пребывания в условиях низкой положительной температуры (5-9С°). Нельзя допускать, чтобы почва в горшках высыхала, нужно время от времени проверять и, если нужно, поливать.
К концу периода укоренения ростки достигают 6-8 см. После этого наступает период роста и цветения растений. Выбирать горшки из укрытия нужно осторожно, чтобы не поломать молодые ростки. Вносить растения сразу в теплое помещение не следует, температуру повышают постепенно, доводя ее до 18-20С°. Обязательно необходимо притенение ростков колпаками из черной бумаги, притеняют до момента выгонки нормальной цветочной стрелки, поливают регулярно. Срезать цветы рекомендуют утром у основания стебля с листьями, в фазе окрашенного бутона.
Луковицы после выгонки вынимают, просушивают, очищают от корней и чешуй, а затем в сентябре высаживают в открытый грунт на доращивание.
Особенно хороши тюльпаны в букетах. Срезают тюльпан в бутоне, когда он уже окрашен, но только-только начинает раскрываться, срезав сразу нужно поставить в воду. Если требуется какое-то время оставить нераспустившимися, бутон обертывают полоской пленки и ставят в прохладное место. Если головки тюльпанов поникли, нужно обновить срезы стеблей туго обмотать букет бумагой и поставить вазу с чистой водой в прохладное место.